Logroño este o bijuterie în inima Rioja, cea mai importantă regiune viticolă a Spaniei. Acesta este un orășel mic, o mică capitală gastronomică, nerăsfățată de mulțimile de turiști. Un oraș de care, cel mai probabil, nu ai auzit niciodată, dar care merită cu siguranță aruncat o privire dacă se ivește ocazia.
De ce ai putea fi în Logrono?
Opțiunea unu. Călătorești cu mașina în Spania sau conduci, de exemplu, din Franța în Portugalia și ai nevoie de o pauză. Câteva ore sau câteva nopți.
Varianta a doua. Sunteți pelerin și urmați Calea Santiago, deoarece una dintre opțiunile sale trece prin Logroño.
Opțiunea trei. Ești plecat într-un tur al vinului în Rioja. Ar fi ciudat să ratezi capitala regiunii de aici. Și această opțiune este a mea. La urma urmei, am fost în nordul Spaniei pentru a vizita crama Campo Viejo (pronunțat Campo Viejo) și a face cunoștință cu cele mai populare vinuri roșii spaniole din țara lor natală (voi vorbi despre asta într-o postare separată).
Unde sa stai?
Mi-a plăcut hotelul Marqués de Vallejo. Este situat chiar în centrul orașului vechi, iar cât de ideală este locația sa este ușor de simțit atunci când mergi la primul tău tur de tapas bar.
De ce este atât de ușor să te îndrăgostești de Logrono?
Logroño este foarte frumos, compact (ușor de deplasat în câteva ore) și relaxat. Sunt foarte puțini turiști aici și nimic nu te împiedică să te cufunzi complet în atmosfera vechiului oraș spaniol. Aș spune că este „de înțeles”. Deci putem vorbi despre oraș? Ajungi și e imediat clar că tot ce ai nevoie este să respiri, să mănânci mâncare delicioasă (toate acestea sunt după colț de hotel) și să te gândești puțin la viață. Nu mai e nevoie să te grăbești.
Barurile tapas din Logrono sunt concentrate pe două străzi din orașul vechi - Calle Laurel și Calle San Juan și sunt, desigur, vecine. Planul ideal de seară al fiecărui localnic este să se întâlnească cu un grup de prieteni sau cu o familie și să meargă la baruri de tapas, să se mute de la unul la altul, să împartă tapas și pintxos, să bei vin sau bere.
Uită de interioare, exterioare și toate astea – cel mai urât bar se poate dovedi a fi cel mai delicios. Simțiți-vă liber să treceți la oricare dintre barurile pe care le întâlniți pe parcurs. Și ceea ce trebuie să faci este: să mănânci pintxos/tapas și să bei ceva într-unul, să mergi de cealaltă parte a străzii în cealaltă și așa mai departe. Pentru ce? Ei bine, în primul rând, este foarte spaniol! Nu poți spune că ai călătorit în Spania dacă nu ai făcut măcar un tur de tapas!
Apropo, vă voi spune o poveste despre tapas. Există un milion din aceste povești, iar una dintre ele este tocmai că totul a apărut din dragostea spaniolilor pentru a sta cu un pahar pe stradă și, din moment ce este incomod să stai atât cu o farfurie, cât și cu un pahar, au apărut gustări care sunt convenabile de pus direct pe pahar ("tapas" înseamnă "capac" în spaniolă.
Meniul din acea seară includea tapas, combinate în mod ideal cu vinuri Campo Viejo. Iată o listă de baruri pe care le-am vizitat în câteva ore:
1. El Soldado de Tudelilla Bar: salata de rosii + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano: tapas cu ciuperci + Campo Viejo Tempranillo
3. Bar Pata Negra: cel mai bun jamon din Logroño + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: tapas cu carne de vită + Campo Viejo Reserva
Pentru mine, toate barurile se împletesc într-unul singur și aș putea spune că nu este nimic de evidențiat, totul este pur și simplu delicios, dacă nu ne-am fi oprit la Bar Soriano. Pintxo-urile lor nu sunt foarte atractive ca aspect: pe baghetă există o piramidă de trei șampioane la grătar și un creveți, iar toate acestea sunt stropite suculent cu ulei și chiar miros de usturoi. Chiar am refuzat mult timp, ei bine, ACEST pur și simplu nu se potrivea cu plăcerea gastronomică. Dar acum îmi amintesc doar aceste ciuperci. Sunt fantastic de delicioase! Serios. Legătura Logroño – ciuperca Soriano este acum foarte puternică.
Cea mai viticolă regiune din Spania și provincia cu același nume. Zona Logrono este de aproape 80 km 2, populația este de peste 153 de mii de oameni.
Cum se ajunge acolo: Logrono pe hartă
Dacă intenționați să călătoriți în jurul Rioja cu mașina, probabil că veți avea nevoie de coordonatele orașului Logroño: 42° 28′ 12″ N, 2° 26′ 44″ V.
Logroño are aeroportul Agoncillo, care primește zboruri interne, în special din Barcelona și Madrid. Puteți ajunge la Logrono și cu trenul (de exemplu, la 70 de minute de Tudela și la 2 ore de Zaragoza). Există și o stație de autobuz în Logrono, unde un număr mare de transportatori își oferă serviciile.
Există autobuze (10 rute) în toată Logrono, un bilet costă 0,56 euro pentru o călătorie și 4,27 euro pentru 10. Un taxi costă 1 euro pe 1 km.
Vremea în Logrono și hoteluri
Rioja în general și Logroño în special se confruntă cu o climă mediteraneană continentală predominantă. Există chiar și înghețuri iarna, deși de obicei temperatura aerului este peste zero. Vara este uscată și caldă, adesea termometrul crește peste +35 °C.
Logrono: recenzii
Turiștii aleg adesea Logroño pentru a vizita nordul Spaniei pentru, în primul rând, pentru a vizita cramele și a degusta celebrul vin Rioja. Toată lumea observă că merită să vizitezi Logrono doar pentru asta. De asemenea, recenziile pozitive ale turiștilor despre Logrono conțin impresii despre numeroasele parcuri și zone verzi ale orașului, unde vă puteți relaxa, merge cu bicicleta sau face cunoștință cu specii neobișnuite de floră și faună. Turiștilor le place, de asemenea, modernitatea Logroño, care se exprimă prin abundența festivalurilor organizate aici, în numeroasele cluburi de noapte și restaurante, magazine și hoteluri, iar în cea mai mare parte toată lumea este mulțumită de vizita lor în Logroño, capitala Rioja.
Vacanțe în Logrono: atracții și divertisment
Cea mai emblematică piață din Logroño a apărut sub forma Bulevardului Prințului de Vergara (El Espolon) în spatele zidului cetății.
În Logroño se află Templul Maicii Domnului din La Redonda, este orientat strict de la est la vest și este situat în centrul istoric al orașului. Catedrala are vedere la Piața Pieței (Plaza del Mercado în spaniolă) și la strada plină de viață Calle Portales care se învecinează cu ea. Catedrala Fecioarei Maria este decorată cu picturi, sculpturi și gravuri ale maeștrilor spanioli din secolele XV-XVII. Puteți vedea toată această splendoare și vă puteți bucura de priveliștea de la templu gratuit.
Podul de fier pentru pietoni-vehicule din Logrono este cel mai vechi pod peste râul Ebro (sunt patru în total).
La crama Baigorri, construită în stil hi-tech, nu există mecanisme care ar putea deteriora strugurii. Vinul Rioja, trecând prin țevile cramei și cuve uriașe, ajunge în butoaie de stejar, care se află la o adâncime de 32 de metri. Pentru 12 euro primești un tur și două degustări cu două mini tapas.
O altă cramă din Logroño, Franco Espanolas, produce vinuri Rioja de înaltă calitate, în cele mai bune tradiții. Puteți vizita crama și cu un tur: fie o degustare (pentru 30 de euro vi se vor oferi vinuri și gustări), fie un tur introductiv (costă 9 euro și include o vizită la podgorii, o coborâre în pivnițe și un mic degustare).
Făcând clic oriunde pe site-ul nostru sau făcând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți modifica setările de confidențialitate. Cookie-urile sunt folosite de noi și de partenerii noștri de încredere pentru a analiza, îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră de utilizator pe site. Aceste cookie-uri sunt, de asemenea, folosite pentru a viza publicitatea pe care o vedeți atât pe site-ul nostru, cât și pe alte platforme.Se pare că Spania este o țară civilizată și există o bună comunicație de transport între orașe, dar totuși, de fiecare dată când plănuiesc să merg undeva, experimentez un anumit disconfort, pentru că de multe ori se dovedește a fi problematic să pregătesc călătoria corect. Să presupunem că rutele populare sunt deservite de o rețea condusă de cel mai mare transportator rutier din țară, compania ALSA, iar în acest caz totul se dovedește a fi simplu: intri pe site www. alsa. es si acolo afli programul, preturile si alte informatii utile. Dacă mergi dintr-un oraș mic în altul, atunci va trebui să-ți răzgândești cum să faci asta și cât va costa evenimentul. Noi, de exemplu, am făcut mai multe incursiuni prin zonă din Basque Vitoria și de fiecare dată a trebuit să apelăm la serviciile unui alt transportator. Adică, ei bine, să presupunem că sunt familiarizat cu întorsăturile transportului spaniol și, prin urmare, am o idee de unde pot obține informațiile necesare, dar pentru alți oameni acest proces poate fi o problemă. Să luăm excursiile pe care le-am planificat în regiune - dacă nu am fi avut datele pregătite în prealabil, este puțin probabil ca această călătorie independentă în nordul Spaniei să fi fost atât de reușită.
În general, am aflat că traseul de care aveam nevoie până la Logrono era deservit de „La Union”, iar când a fost găsit fereastra necesară la autogara Vitoria, am răspuns la întrebarea despre bilete. S-a dovedit că nu erau foarte mulți oameni dispuși să facă o astfel de călătorie și, prin urmare, am decis să nu planificăm nimic în avans, ci pur și simplu să alocăm una dintre zilele noastre de vacanță pentru călătoria spre est.
O astfel de zi a venit la mijlocul săptămânii și apoi am pornit, sperând să facem o cunoaștere apropiată cu orașul antic, întemeiat de romani, asupra căruia a izbucnit la un moment dat un conflict remarcabil între regii Navarei și Castiliei. . Castilienii au preluat apoi controlul, iar de atunci Logroño a servit cu fidelitate coroana spaniolă, fiind capitala comunității autonome La Rioja.
În general, traseul pe care l-am parcurs în două ore putea fi parcurs în jumătate din acea perioadă, dar autobuzul nostru a refuzat cu încăpățânare să meargă în linie dreaptă și a continuat să iasă de pe autostradă în câteva orașe și sate minuscule. De fapt, personal nu m-a jignit „La Union”, înțelegând că localnicii trebuie să se deplaseze cumva prin zonă și totuși era păcat să pierzi timpul degeaba. Pe de altă parte, ar fi trebuit să fim consolați de faptul că ni s-a oferit un fel de excursie prin ținutul spaniol cu un tur al bisericilor puțin cunoscute și al altor monumente de arhitectură.
În cele din urmă, am ajuns la autogara Logrono și am fost imediat captivați de trăsăturile uimitoare ale acestui complex. Să spun adevărul, nu am văzut niciodată apartamente amenajate într-o clădire ca aceasta, dar așa au fost lucrurile aici, așa că hainele atârnau să se usuce la ferestrele de la etajele al doilea și de la următoarele, dând întregului ansamblu un fel de atmosferă familiară. .
Terminalul în sine s-a dovedit a fi de dimensiuni mici și nu era nevoie să fie mai mare, deoarece în interiorul sălii de așteptare întunecată erau doar case de marcat - erau o mulțime de ele. După cum am spus deja, majoritatea rutelor locale sunt operate de companii individuale de autobuz și, prin urmare, toți pereții au fost acoperiți cu instrucțiuni despre cine merge unde și, prin urmare, ce fereastră de bilete ar trebui utilizată. Cu toate acestea, pentru a fi în siguranță, am preferat să ne întrebăm despre călătoria la Pamplona de la un angajat de la biroul de informații situat lângă intrare și am primit instrucțiuni clare.
Acesta a fost sfârșitul vizitei noastre în incinta stației de autobuz Logrono, pentru că toate celelalte servicii necesare călătorilor se aflau în afara clădirii: intrarea în camera de depozitare se face din curtea unde se află parcarea, iar acolo, puțin în lateral , din nou lângă parcarea autobuzelor, există o toaletă. Este gratuit, spre deosebire de depozitarea bagajelor: iar pentru posibilitatea de a lăsa bagajele într-unul din dulapurile automate trebuie să plătiți 2 euro.
După ce ne-am aprovizionat cu bilete pentru călătoria ulterioară, ne-am despărțit de stația de autobuz pentru o lungă perioadă de timp, mergând să explorăm orașul. Pe baza rezultatelor acelei plimbări, pot spune că Logrono mi-a făcut o impresie plăcută, deși explorarea obiectivelor sale ar fi fost mai fructuoasă dacă am fi avut în mână o hartă a zonei. S-ar părea că obținerea unui plan stradal este o simplă simplă, pentru că, judecând după informațiile pe care am reușit să le pun mâna pe internet, o sucursală a biroului local de turism se află foarte aproape de stația de autobuz. Dacă ar fi apărut, lucrurile ar fi mers altfel, dar, din moment ce nu am putut găsi biroul, a trebuit să mergem la centru oarecum la întâmplare.
Pentru orice eventualitate, voi spune că cu siguranță există un birou de turism în Piața Angel Bayo; este aproape la nord de stația de autobuz din Logroño și nu departe de principala atracție a orașului, grandioasa biserică Sf. Maria, cu dimensiunile potrivite unei catedrale, și totuși care nu a primit acest titlu - concatedral are un rang similar. Așadar, catedrala și biroul de turism din Logroño sunt conectate printr-o stradă Portales lungă și aproape dreaptă, care duce la capătul său vestic către o piață cu o fântână și acolo va fi locul potrivit. Biroul de turism are angajați prietenoși care vorbesc engleză excelent, așa că nu vor fi probleme de comunicare. Rezultatul acestei comunicări va fi nu numai o hartă a orașului Logrono, care va fi oferită gratuit unui oaspete al orașului, ci și o grămadă de broșuri care vorbesc despre atracțiile locale, restaurante, hoteluri, magazine - toate cu adrese, numere de telefon și site-uri web. Într-un cuvânt, o astfel de vizită nu va dura mult timp, iar beneficiile de pe urma ei vor fi incomensurabile...
Să revenim, însă, la strada Portales, întrucât este o atracție în sine. Această frumoasă arteră a orașului, mărginită de clădiri atractive, a fost la un moment dat artera principală a orașului Logroño și, privind clădirile sale elegante, este ușor de imaginat șiruri de trăsuri care circulă înainte și înapoi de-a lungul ei. Acum traficul a fost eliminat de pe Calle Portales și a fost transformat într-o zonă pietonală, așa că pietonii se plimbă prin ea, vizitând din când în când buticuri, restaurante, cafenele și alte unități care creează aura unui loc preferat de relaxare. strada. Ici-colo de-a lungul drumului sunt bănci, cafenelele își pun mesele pe trotuar, toate acestea sunt însoțite de foșnetul frunzelor copacilor, iar peisajul arată absolut magnific...
Adaug că multe dintre casele de pe Calle Portales au magazine de suveniruri, dar prețurile acolo nu sunt deloc divine, pentru că fluxul de turiști către magazine este în continuare garantat și, prin urmare, vânzătorii cred că pot percepe prețuri exorbitante de la oaspeții orașului...
Mergând de-a lungul străzii Portales, este dificil să treci pe lângă catedrală, sau mai degrabă, după cum am spus deja, subcatedrală: de obicei scaunul episcopal sau arhiepiscopal este atribuit uneia dintre bisericile parohiale, dar cea mai mare biserică din Logroño împărtășește acest lucru. onoare cu încă două sanctuare în alte orașe, așa că catedrala încă nu este. Cred că localnicii și-ar dori cu pasiune ca „capitalul bisericii” să le fie transferat, pentru că, după ce au investit atât de mulți bani în construcție, se așteptau cu siguranță un profit. Deși revenirea la ei era deja acolo, deși nu atât de impresionantă pe cât ar fi putut fi: construcția unei structuri atât de impresionante este indisolubil legată de rolul pe care orașul l-a jucat pe traseul medieval al pelerinilor care se deplasează de-a lungul coastei de nord a Spaniei spre Santiago de Compostela. Mulți europeni au vrut să venereze moaștele Sfântului Iacob și, prin urmare, fluxul de oameni nu a slăbit, iar din timpuri imemoriale, locuitorii din Logroño au ciupit bucăți de venit de la pelerini. La început, au construit o biserică relativ mică a Sf. Maria cu veniturile, iar mai târziu, la începutul secolului al XVI-lea, și-au pus ochii pe un proiect mai ambițios. Adevărat, s-au legănat prea larg și au trecut trei secole bune până la finalizarea lucrărilor de construcție. Dar acum Logroño se poate lăuda cu cel mai mare templu din zonă, care arată foarte atractiv.
Este probabil ca locuitorii orașului să-și mascheze unele dintre complexele lor prin construirea de clădiri colosale, altfel de ce s-ar strădui atât de mult un oraș atât de mic să determine înălțimea clădirilor? Între timp, lângă Catedrala din Logrono se află clopotnița înaltă a Bisericii Sf. Bartolomeu; Când am ajuns în locul în care acest reper era trecut pe hartă, la început am hotărât că a fost o greșeală, pentru că în fața mea stătea mai degrabă un turn de veghe decât un templu. Și totuși, turnul s-a dovedit a fi o clopotniță, iar ansamblul bisericii a căpătat caracteristici asemănătoare cetății datorită originii sale antice: în secolul al XIII-lea, amenințarea unui atac extern asupra orașului era foarte urgentă și, prin urmare, locuitorii considerau că este de datoria lor să folosească orice ocazie pentru a echipa fortărețele. De fapt, Biserica Sf. Bartolomeu făcea parte din perimetrul defensiv al Logroñoului și tocmai asta explică aspectul său sever.
Mai departe de Plaza San Bartolome ne-am mutat spre vest, unde se află Biserica Sf. Maria - chiar dacă orășenii au Catedrala Sf. Maria, după cum se spune, nu o poți strica pe Masha cu un castel, iar două biserici sunt cu siguranță mai bine decât unul. Așa că au construit o nouă biserică în secolul al XIII-lea, apoi au îmbunătățit-o și refăcut-o periodic, atât de mult încât nici măcar experții nu pot determina stilul în care este proiectată clădirea. Personal, ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la aspectul ei a fost turla octogonală cu care este încoronată, dar aspectul bisericii nu a impresionat prea mult, tocmai din cauza disparității de design.
Santa Maria stă în picioare Calle del Marques de San Nicolas, o stradă destul de interesantă, care pe parcurs se intersectează cu autostrada aglomerată Calle Sagasta; Tu și cu mine va trebui apoi să mergem de-a lungul acestuia din urmă, deocamdată o vom traversa și mai mergem un bloc înainte, după care vom face dreapta. Apoi vom vedea cea mai veche dintre bisericile din Logrono, Templul Sf. Iacob. Este dificil să-i numim arhitectura deosebit de remarcabilă, așa că istoricitatea sa este cea care atrage atenția asupra acestui reper din Logrono. Au trecut vreo opt sute de ani de la construirea clădirii și numai acest fapt ne face să o tratăm cu respect. Sincer să fiu, nu mai e nimic de respectat, pentru că arată oarecum orfan: undeva în secolul al XVI-lea, comunitatea catolică a început să extindă templul și chiar și parțial a reușit, abia atunci banii s-au terminat și s-au transformat. a fi o fațadă destul de bună, decorată cu sculpturi iscusite, în timp ce pereții laterali arată complet mizerabil... De asemenea, bisericii îi lipsește cu siguranță turla care îi încorona cândva clopotnița, dar vechea structură a trebuit să fie demontată, de când a început. să se destrame în mod deschis, iar orășenii nu s-au obosit niciodată să construiască unul nou...
Acum, după ce ne uităm la fațada San Jacob, cotim la dreapta din Plaza Santiago, ajungem la o intersecție și cotim din nou la dreapta. Apoi Calle Sagasta se va întinde în fața noastră, cu ajutorul căreia vom ajunge în locuri deja cunoscute de noi și vom merge la cumpărături - regiunea Rioja, ca multe alte regiuni din Spania, este renumită pentru vinurile sale, iar în tot Logroño există crame pe ici pe colo, dar mai ales multe din ele la sud de catedrală, spre unde ne îndreptăm. Acum, că principalele atracții ale orașului au fost examinate, vă puteți relaxa, deși înainte de a merge în căutarea punctelor de vânzare cu alimente, am vizitat piața San Blas, sedusi de descrierea ei ca fiind un loc care merită - la urma urmei, am făcut o plimbare specială. de-a lungul Calle Sagasta. Nu știu cine a decis autoritățile orașului să considere clădirea ca fiind istorică și importantă, dar, cel puțin după părerea mea, nu reprezintă nimic special. Poate că această mișcare, din lipsa unor atracții cu adevărat izbitoare, a fost doar o campanie de PR, sau vorbim despre un omagiu adus memoriei bisericii San Blas care a stat cândva aici. A fost demolat în anii 1830, invocând degradarea templului, iar pe teritoriul eliberat au fost ridicate mai multe clădiri. Apoi, după Primul Război Mondial, orașul a avut nevoie de o piață, iar apoi, la rândul său, a fost ridicat pe „oasele” nefericite ale unora dintre nou-veniți. În principiu, se poate considera clădirea ca un exemplu al tendințelor arhitecturale ale Spaniei de atunci, dar în general, piața San Blas poate fi complet ignorată.
Dar ceea ce nu poate fi ignorat sunt unitățile de băut menționate mai sus. Pentru iubitorii de băuturi, Logroño oferă oportunități cu adevărat extraordinare, pentru că nici măcar nu trebuie să mergi de la o pivniță la alta, ci să te târăști – unitățile sunt atât de aproape una de alta. Ceea ce îmi amintesc cel mai mult în acest sens este Calle El Peso, unde aproape fiecare casă găzduiește fie un magazin de băuturi alcoolice, fie o „bodegas”, așa cum se numește acest gen de loc aici. Fiecare dintre ele are o selecție uriașă de vinuri, așa că vă puteți pierde chiar și în abundență. Personal, vă sugerez să alegeți acele locuri care sunt frumos decorate, cum ar fi, să zicem, „Vinos El Peso”, unde sunt două butoaie uriașe în fața intrării. În plus, acolo vinul se vinde la prețuri mai mult decât rezonabile, iar o sticlă se poate cumpăra cu mai puțin de 2 euro. Dar acesta este minimul strict și, desigur, pe rafturile magazinelor există copii mult mai scumpe, inclusiv cele echipate cu ambalaj pentru cadou. Mi se pare că un set de două pahare frumoase și două sticle ar arăta foarte bine ca suvenir din Spania - ei cer doar 18 euro pentru el, dar setul arată pur și simplu regal!
Dacă un vizitator din Logroño este interesat nu numai de o băutură, ci și, ca să spunem așa, de o gustare, atunci este timpul să găsească Calle San Juan și să iasă la o plimbare de-a lungul ei: ambele părți ale străzii sunt pline de restaurante și cafenele care servesc preparate din diverse părți ale regatului. Există pește, carne și omniprezenta paella și în multe variante. Aici poți lua un prânz excelent la doar 12-15 euro, și poți pleca nu doar sătul, ci și mulțumit.
Acum, după prânz, aș recomanda să vă bucurați de o zi frumoasă în piața din apropiere, care este aproape în apropiere: Plaza Espolon pare a fi destinată adunărilor leneșe. Așadar, părăsim strada San Juan spre vegetația care se profilează în față, facem dreapta și mergem înainte cu un bloc. Atunci se va deschide în fața noastră un spațiu vast, dotat cultural și foarte stilat. Sunt multe bănci la umbra copacilor, flori peste tot și o fântână în centrul pieței. Apropo, Plaza Espolon doar în aparență pare liniștită și chiar intimă, dar de fapt a servit de mult timp ca loc pentru diferite sărbători, târguri și carnavale - nu degeaba se construiește o scenă pe partea sa de est.
Este simbolic faptul că centrul pieței este ocupat de un monument probabil celui mai remarcabil nativ din aceste locuri, generalul Espartero. Acest lider militar a devenit una dintre cele mai importante figuri ale politicii spaniole în secolul al XIX-lea și, și mai important, a câștigat recunoștința descendenților săi ca un războinic curajos și cinstit.
Am petrecut destul de mult timp în piață, atât pentru că nu am vrut să plecăm de acolo, cât și dintr-un motiv mai prozaic: era posibil să plecăm, dar timpul de dinaintea plecării la Pamplona trebuia petrecut cumva, pentru că autobuzul spre capitala Navarrei circulă rar din Logroño, așa că nu am avut ocazia să alegem niciun alt zbor dacă mai aveam de gând să ajungem seara la Vitoria, unde era baza noastră. Adevărat, acest timp de așteptare, petrecut în dulce lene, după cum sa dovedit, ar fi trebuit să fie petrecut cu un beneficiu mai mare - cu un beneficiu mai mare în opinia jumătății mele. Cert este că pe drumul de întoarcere la stația de autobuz am dat peste o grămadă de magazine și, dacă nu ar fi termenul limită pentru plecare, cu siguranță am fi plecat la cumpărături. Adică, desigur, nu m-aș lovi, dar de obicei nu este posibil să împiedici o femeie de la cumpărături atunci când vede o posibilă pradă. După ce bucuria mea de pe Avenida de Juan XXIII a văzut că într-unul din magazine se pot cumpăra fuste cu 5 euro și bluze cu doar zece, aproape că a luat-o razna, iar doar perspectiva de a rămâne fără Pamplona a ținut-o de la o excursie de amploare. spre magazinele din jur. Pe scurt, bărbații care vor să-și mulțumească femeile cu haine noi ar trebui să țină cont de zona acestui bulevard. Una dintre principalele străzi ale orașului vă va ajuta să vă găsiți drumul, Avenida de Politico Jorge Vigon, tăind-o în jumătate, în părți vechi și noi. În plus, alături, la intersecția acestei autostrăzi și Calle General Vara de Rey, se află un nod mare de transport, unde converg într-un fel sau altul toate liniile de autobuz ale sistemului de transport public local. Este convenabil să faci transferuri acolo, ceea ce fac localnicii, așa că fii ghidat de opriri și de mulțimea din jurul lor - nu te vei înșela. Voi spune că folosirea autobuzelor Logrono este convenabilă și deloc costisitoare, pentru că biletele costă doar 60 de cenți de euro; fiecare dintre ele vă permite să conduceți treizeci de minute și, dacă este necesar, să faceți un transfer, ceea ce este suficient pentru a călători întregul oraș de la un capăt la altul.
Acum trebuia să parcurgem o distanță mult mai mare și, din moment ce se afla în Peninsula Iberică, acest eveniment nu promitea deloc ușurință și simplitate. Dacă într-o stație de autobuz, să zicem, în Finlanda, primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană care sosește este să găsească o casă de bilete și să cumpere un bilet, atunci în Spania totul este diferit. Acolo, primul lucru pe care trebuie să-l facă un potențial pasager este să găsească un birou de informații și să afle ce companie specifică deservește ruta de care are nevoie; o stație de autobuz obișnuită din Peninsula Iberică are o duzină de case de bilete, fiecare aparținând unui transportator separat și numai o persoană cu cunoștințe poate face față acestui amestec - de regulă, aceștia sunt oamenii care lucrează la punctele de informare locale.
Presupun că știam dinainte că pe porțiunea dintre Logroño și Pamplona va trebui să folosim serviciile biroului Estellesa și, prin urmare, achiziționarea unui bilet pentru zborul necesar a decurs conform planului. Dar achiziția biletului a mers conform planului, în timp ce călătoria în sine nu a decurs nici șubredă, nici lină. Motivul a fost un autobuz vechi, scârțâit și foarte dărăpănat pe care compania l-a pus pe această rută. Ventilația de acolo a funcționat printr-un ciot, unele dintre scaune erau pur și simplu rupte și dacă am avea ocazia să ajungem la Pamplona în alt mod, aș alege, fără îndoială, această metodă.
Pe de altă parte, este posibil ca doar în acest caz să fi apărut o astfel de problemă, deoarece „Estellesa” este o companie destul de cunoscută și leagă multe dintre orașele din Navarra, ajungând chiar și la San Sebastian, unde puteți ajunge direct din același Logroño; site-ul web www. laestellesa. com pentru a-i ajuta pe cei care plănuiesc să facă o călătorie similară...
Dacă autobuzul care ne-a adus în Pamplona a făcut o impresie oarecum deprimantă, autogara orașului, dimpotrivă, ne-a uimit prin dimensiunea și designul ei. Terminalul nou-nouț, aproape nou-nouț, se pare că a fost construit destul de recent și este oarecum ciudat că într-o perioadă de criză, despre care se vorbește atât de mult în Spania, autoritățile țării întreprind proiecte atât de mari de care puțini oameni au nevoie. Fără îndoială, este plăcut să fii într-un complex curat, strălucitor, și totuși se strecoară gândul despre cheltuielile colosale și eforturile nu mai puțin colosale care au fost necesare pentru a săpa o groapă uriașă și a o echipa corespunzător. Spațiile zgomotoase, în mare parte goale, sunt uneori chiar înspăimântătoare, mai ales în condiții pustii.
Aruncând o privire mai atentă, descoperi că totul nu este atât de bine „în regatul danez”: să spunem, par să existe o mulțime de locuri pentru a sta, dar sunt situate în principal în proiect și, prin urmare, mi se pare, nu va fi ușor să vă petreceți timpul acolo toamna sau iarna. Gara Pamplona este, de asemenea, lipsită de o opțiune atât de necesară ca depozitul de bagaje: înseamnă că o persoană vine să exploreze orașul și se vede nevoită să-și ducă lucrurile cu el - o mizerie, cu siguranță o mizerie...
Gara locală, de altfel, nu este nici un cadou: să ajungi la Pamplona din Vitoria nu va fi dificil, dar această vizită va aduce puțină bucurie. Deși stația este curată, acolo nu există depozit pentru bagaje, pisica are o mulțime de locuri de așteptat și, de asemenea, este situată foarte departe de centrul orașului - va trebui să mergi pe jos, și în sus. În acest sens, autogara Pamplona este mult mai convenabilă, întrucât Miranda Kalea, unde este înmatriculată, se află la câțiva pași de principalele atracții; de fapt, cetatea orașului este pur și simplu vecinul lui.
Cred că, în același timp, este necesară informarea cititorilor despre transportul local - acest lucru, mi se pare, nu este de prisos, mai ales prin prisma locației menționate a gării. Prin urmare, transportul public în Pamplona nu este foarte dezvoltat și totuși aproape două duzini de linii regulate, cuplate cu o duzină de rute care funcționează pe timp de noapte, creează o rețea foarte densă. Drept urmare, rezidenții și oaspeții orașului pot ajunge în diferite părți ale Pamplonei și suburbiilor sale fără prea multe bătăi de cap; Singura excepție este chiar centrul, dar este în întregime dat pietonilor și pur și simplu nu există nicio modalitate de transport pentru a ajunge acolo.
În opinia mea, are sens ca oaspeții capitalei Navarrei să arunce o privire mai atentă la „nouă”, începând de la gară: tariful costă doar 1,10 euro, biletul vă permite să călătoriți cu autobuzele locale timp de trei sferturi de o oră, făcând un singur transfer - acesta este suficient pentru a ajunge unde trebuie să mergeți.
Mi se pare că trebuie mai întâi să ajungeți la biroul de turism Pamplona, de unde puteți obține o hartă a zonei, să luați broșuri despre oraș și să obțineți informații la zi despre programul de deschidere al atracțiilor. Magazinul este situat în a patra clădire de pe Avenida Roncesvalles, care nu este prea departe de stația de autobuz. La rândul său, de la biroul de turism nu este atât de departe până în piața centrală, unde trebuie să mergem cu o singură oprire. Motivul este mai mult decât valabil: la colțul dintre Avenida de Roncesvalles și Avenids de Carlos III se află un monument al encierro, alergând cu taurii. După cum știți, Pamplona este renumită în întreaga lume pentru acest festival popular, iar mii de oameni în fiecare an, la începutul lunii iulie, ajung pe ținutul Navarrei pentru a-și testa nervii în fața pericolului de moarte. Sărbătoarea San Fermin este sărbătorită de multă vreme și, deși în fiecare an, nu se întâmplă fără răniți, și chiar morți, care vor să alerge pe străzile străvechi în compania unor animale supărate mai mult decât suficiente. În cinstea acestor curajoși, până la nesăbuință, autoritățile din Pamplona au instalat o compoziție expresivă înfățișând o imagine caracteristică alergării de tauri - creaturi uriașe se năpustesc în viteză, iar cel care nu a putut să stea în picioare stă deja întins. sub copite, în timp ce participanții mai ageri Encierros continuă să avanseze.
Vă rugăm să rețineți că autorul monumentului a respectat și relativa autenticitate a ceea ce se întâmplă: oameni și animale aleargă spre arena de tauri, punctul final al celebrului traseu: la urma urmei, scopul encierro este să livreze taurii la aceasta. arena pentru lupta ulterioară.
Arena în sine apare destul de des în știrile mondiale, deși în esență nu reprezintă nimic special din punct de vedere arhitectural. A fost construită în anii 1920, când decorarea excesivă nu era binevenită, astfel că clădirea s-a dovedit a fi mai mult funcțională decât frumoasă; Doar intrarea centrală este bogat decorată.
Și am numit fiabilitatea monumentului „relativă” pentru că traseul real merge oarecum în lateral, în direcția nord-est. Acolo se întinde Calle Estafeta, de-a lungul căreia trece o porțiune însemnată din traseul fugarilor, iar întreg drumul este marcat pe trotuar cu o linie roșie specială. Acest gen de fir călăuzitor, lung de aproximativ un kilometru, se întinde de la Plaza de Toros până la fostul palat regal, cedat acum Arhivelor Naționale. De acolo taurii fug în ultimul lor marș, sau mai bine zis, nu tocmai de acolo, ci din incinta situată alături.
De fapt, pe locul arhivei s-a aflat cândva reședința regilor Navarei, construită în vremuri străvechi din ordinul regelui Sancho cel Înțelept. Personal, mi se pare că pamplonenii ar fi trebuit să manifeste mai mult respect față de antichitate, dar au avut drumul lor, iar ansamblul palatului a fost reconstruit pe larg, după care a fost dat depozitării documentației. Acum este greu de judecat cum era inițial, în secolul al XII-lea, nu se poate decât să se plângă de nepretenția arhitecților restructurării, care au dat clădirii aspectul unui fel de hidrocentrală - nu se simte miros de un un palat antic acolo...
Mai mult ca reședința regilor, Palatul Navarrei este clădirea care a fost ocupată de primăria locală încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Aceasta, după părerea mea, este una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș, elegantă și proiectată în stil neoclasic. Un plus elegant la această splendoare este o mică grădină adiacentă fațadei de est, datorită căreia fotografiile din acea parte se dovedesc a fi pur și simplu uimitoare. Trebuie doar să fii atent când alegi unghiul, pentru că nu se știe de ce cineva s-a gândit să construiască ceva ca un zgârie-nori în spatele palatului, care a stricat complet vederea din față a Palacio de Navarra. Este clar că arhitectura orașelor se poate schimba în timp, iar palatul însuși, de exemplu, a înlocuit mănăstirea carmelită care stătuse anterior pe acest loc, dar totuși, în locul unei mănăstiri, a ieșit ceva extraordinar, în timp ce sticla și Structura de beton construită în spate este greu de numit altceva decât obișnuit ...
Palacio de Navarra, chiar la începutul bulevardei San Ignacio, este un monument caracteristic dedicat nimic mai puțin decât luptei orașului pentru independență. A fost instalat nu departe de palat cu o anumită intenție, pentru a servi ca un fel de reamintire a drepturilor și libertăților străvechi ale Navarei. Autorul proiectului, Manuel Martinez de Ubago, a încercat în mod evident să descrie cât mai clar cursul conflictului dintre Cortes și puterea regală și, prin urmare, monumentul său, deși greu, poate fi folosit pentru a studia heraldica locală: compoziția include stemele a douăzeci de orașe navareze și a tuturor comunităților locale.
În timp ce examinăm monumentul, este dificil să nu observi că în spatele lui se deschide o piață spațioasă numită Plaza del Castillo. Aceasta este adevărata inimă a Pamplonei antice, care a servit orășenilor ca loc pentru tot felul de sărbători, târguri și festivaluri din cele mai vechi timpuri, plus până în 1844 a fost folosit pentru lupte cu tauri și numai după construirea arenei corespunzătoare. s-au mutat luptele acolo. Acum, Plaza del Castillo servește drept loc de contemplare și relaxare și, indiferent în ce direcție te uiți, există case frumoase peste tot, așa că cel mai bun lucru de făcut este să petreci ceva timp în piață, stând pe una dintre bănci și observând. viata locala...
Desigur, nu poți zăbovi pe această bucată de oraș, continuând să explorezi teritoriul, dar atât de multe străzi merg în direcții diferite față de piață încât, vrând-nevrând, te întorci totuși la poziția de pornire - parcă nu ai fi făcut-o. Nu vreau să mă întorc, dar geografia Pamplonei încă a dus-o unde a vrut ea...
Să o urmăm, deci, și să mergem mai întâi spre est pentru a vedea Biserica Sf. Nicolae, o structură foarte ciudată. Diferența sa față de alte biserici din oraș este imediat izbitoare: zidurile groase și ferestrele înguste, împreună cu configurația neobișnuită a clădirii, sugerează mai degrabă un castel decât un sanctuar. Aceste considerații sunt parțial corecte, deoarece în secolul al XII-lea, când a fost construită Biserica Sf. Nicolae, nu numai că nu era timp să-i pese de frumusețe, dar funcția de protecție a clădirii era mult mai importantă. Interiorul, probabil, era și dur pe atunci și abia mai târziu, în vremurile moderne, a fost actualizat, astfel încât multe detalii ale interiorului, decorate în stil baroc, contrastează acum cu elementele mai vechi, realizate în manieră gotică.
Acum ar fi înțelept să ne mutăm puțin spre nord-vest pentru a vizita Biserica San Lorenzo; De asemenea, este cu siguranță o idee bună să mergem spre est pentru a ajunge la catedrală și primărie, dar apoi nu vom putea merge în zone mai îndepărtate, așa că este mai bine să lăsăm pentru mai târziu cele mai „dulci” atracții ale Pamplonei.
Așadar, biserica San Lorenzo, care împodobește Calle Mayor, este deosebit de respectată de orășeni, deoarece găzduiește Capela San Fermin, dedicată, așa cum se crede în mod obișnuit în aceste părți, patronului ceresc al orașului. Este clar că în această situație, locuitorii din Pamplona nu au cruțat bani la decorarea templului și nu se poate decât să suspine cu tristețe că clădirea de lux, construită în secolul al XIV-lea, a trebuit ulterior reconstruită, motiv pentru care și-a pierdut oarecum aspectul magnific. Modificarea care a avut loc în 1901 a afectat în principal fațada și, ca urmare, biserica s-a dovedit a fi oarecum impersonală, sau ceva de genul - arhitectul care a condus modificările nu a reușit cu siguranță să preia ștafeta inspirației de la predecesorii săi medievali. Ei bine, cel puțin decorarea interioară în cea mai mare parte rămâne veche și autentică...
Puțin mai la nord, și vom vedea un complex de clădiri ale mănăstirii augustiniene, valoros pentru că odată a fost patronat de o persoană atât de importantă precum secretarul personal al regelui și, prin urmare, arhitectul Juan Gomez de Mora a încercat probabil tot posibilul. Rezultatul eforturilor sale este un ansamblu foarte frumos, care poate părea prea strict pentru unii, deși per total face o impresie foarte favorabilă. În interiorul mănăstirii, dacă te uiți la ghidul Pamplona și crezi informațiile de acolo, există valoroase opere de artă religioasă adunate de călugări în ultimii patru sute de ani - acestea tezaurizează încă din secolul al XVII-lea, când a fost fondată mănăstirea. , și cu siguranță au reușit în eforturile lor. Oricum ar fi, din moment ce augustinienii ocupă încă complexul, este imposibil să intri înăuntru și să vezi comorile pe care le-au acumulat nu mai rămâne decât să cercetezi mănăstirea din exterior și să ghicim ce este înăuntru...
Acum, în mintea noastră, trebuie să mergem spre est, dar tot sugerez să mergem puțin spre nord pentru a vedea Poarta Nouă. Pe vremuri, această structură avea un alt nume, numit Sant'Engracia, dar după ce a fost complet reconstruită în 1571 din ordinul lui Filip al II-lea, împreună cu o nouă imagine, poarta a primit un nou nume. Designul pe care îl putem vedea acum este doar o imitație a antichității, deși unul iscusit, dar totuși o imitație...
Acum, cu inima curată, putem să ne întoarcem spre răsărit și să mergem pe creasta zidurilor cetății, care de multă vreme au acoperit centrul Pamplonei cu un inel de încredere. Orașul avea nevoie de această apărare puternică în secolul al XVI-lea, când, din cauza conflictului dintre Spania și Franța, pământurile vechii Navarei erau amenințate cu invazia din Pirinei. Orașul, care a devenit imediat un avanpost important pe calea posibilei expansiuni franceze, a primit rapid finanțare suplimentară și a achiziționat noi clădiri pe lângă cele vechi. Datorită acestor evenimente intense, acum putem aprecia amploarea și capacitățile arhitecturii militariste antice.
De la înălțimea bastioanelor există o vedere bună asupra zonei înconjurătoare, așa că plimbarea va fi nu numai utilă, ci și plăcută. Și în final vom ajunge la cea mai cunoscută clădire a orașului, primăria. Popularitatea sa, așa cum vă puteți imagina cu ușurință, este legată de encierro: de la balconul clădirii este dat în fiecare an semnalul pentru începerea alergării. După ce racheta mult așteptată decolează peste case, întregul Pamplona se cufundă în revolta și frenezia sărbătorii, împletind antichitatea și modernitatea. La fel, fațada împodobită a primăriei împletește antichitatea și modernitatea, deoarece au început să construiască clădirea în secolul al XVIII-lea, apoi proiectul a fost schimbat, iar mai aproape de zilele noastre primăria a căpătat noi trăsături. Rezultatul pare a fi un amestec sălbatic de baroc și clasicism, și totuși, din anumite motive, acest amestec sălbatic pare tuturor a fi o combinație destul de armonioasă. În general, Primăria Pamplona poate fi numită eclectică, dar nimeni nu îndrăznește să o numească mediocru sau plictisitor.
Aproape nas în nas cu primăria se află Biserica San Saturnino, care, ca și sanctuarul Sfântului Nicolae pe care l-am văzut deja, arată ca o fortăreață. Acest lucru se datorează faptului că locuitorii acestei zone a Pamplonei medievale erau în mod constant sub amenințarea unei invazii inamice din partea vecinilor lor, așa că în secolul al XIII-lea au decis să omoare, ca să spunem așa, două păsări dintr-o piatră - au construit un nou templu și s-au asigurat cu fortificații în cazul unui conflict armat. Așa se explică grosimea zidurilor și a crenelurilor de-a lungul vârfului lor, clar vizibile și astăzi.
După ce am studiat istoria bisericii, am crezut că oamenii din Pamplona au încercat atât de mult în zadar: la urma urmei, templul este închinat patronului orașului, Sfântul Saturninus, și chiar trebuie să fii complet bolnav de cap. să profaneze un asemenea loc din cauza unui conflict între sferturi. Pe de altă parte, familiaritatea cu cronicile medievale arată că uneori s-au întâmplat lucruri mai groaznice decât jefuirea unei biserici, chiar și una atât de importantă...
Dacă San Saturnino arată ca un castel fortificat, atunci altarul principal din Pamplona, colosala Catedrală Sf. Maria, nu arată deloc ca un castel. Seamănă mai degrabă cu bisericile italiene, dar îi lipsește grandoarea care le deosebește. Dacă, după cum mi se pare, orășenii ar avea la îndemână un spațiu precum Piața Sf. Petru din Roma, Catedrala din Pamplona ar părea mult mai avantajoasă, dar pur și simplu nu are suficient spațiu. Dar despre ce putem vorbi, dacă nici măcar nu poți „împinge” întreaga clădire în obiectiv - indiferent cât de mult ai încerca, nu vei putea muta fațadele caselor din jur și nu vei fi capabil să se îndepărteze fie de la distanța corespunzătoare. Templul poate fi îndepărtat mai mult sau mai puțin tolerabil de pe strada Curia, care se învecinează cu fațada sa, dar apoi părțile laterale vor rămâne în culise. Pe scurt, este dificil de estimat dimensiunile catedralei, iar acesta este primul dezavantaj serios al clădirii. Al doilea dezavantaj, consider că este că designul clădirii este prea rar: este clar că o clădire din secolele XIV-XV nu ar fi putut fi distinsă printr-un decor luxos, și totuși elemente arhitecturale suplimentare ar fi fost foarte utile aici. . Între timp, fațada în stil neoclasic, dobândită de catedrală relativ recent, arată cel mai izbitor; decorarea sa luminează oarecum impresia de ansamblu a templului.
Companie apropiată cu catedrala este muzeul acesteia, situat în dreapta fațadei principale, iar dacă mergi în aceeași direcție încă vreo două sute de metri, vei ajunge la un asemenea reper al Pamplonei precum Palatul Arhiepiscopal. Când am citit în ghid că clădirea a fost proiectată în stil baroc, am fost imediat entuziasmat de ideea de a o vedea, iar acum planul mi s-a împlinit. Adevărat, realizarea acestui lucru nu mi-a făcut mare plăcere, întrucât stilul baroc, cel puțin după înțelegerea mea, nu miroase aici. Da, nu există nicio îndoială, unele delicii arhitecturale seamănă cu adevărat cu palatul Italiei, dar reședința din Pamplona a ierarhului spiritual este ca și cum ai merge pe lună din exemple italiene. După părerea mea, constructorii care au ridicat palatul în secolul al XVII-lea pur și simplu l-au înșelat pe arhiepiscopul de atunci, oferindu-i niște delicii străine necunoscute - până la urmă, nimeni nu i-a împiedicat să creeze adevărate capodopere de decor, dacă știau cu adevărat secretele barocului. stil...
Mult mai multă bucurie decât vizitarea palatului arhiepiscopal au fost platformele de observație de pe zidurile orașului. Am vizitat deja partea de nord a fortificațiilor, iar acum ne putem bucura de priveliștile dinspre est. Acolo se deschid priveliști îndepărtate ale ținutului Navarei antice.
Acum, în general, poți apela la lucruri mai prozaice, adică să cumperi suveniruri și să iei prânzul. Cel mai potrivit loc pentru cumpărături din Pamplona este în apropiere, despre Calle Estafeta am vorbit deja. Așadar, ar fi ciudat dacă cea mai faimoasă stradă a orașului, de-a lungul căreia se grăbesc taurii și oamenii în timpul vacanței, nu ar vinde suveniruri. Așa că vom arunca o privire asupra sortimentului de acolo, oprindu-ne pe drum, totuși, la o altă biserică din Pamplona cu hramul Sfântul Augustin. Această clădire monumentală merită o vizită, fie și doar pentru că în interior există un altar unic, iar originea ei medievală este remarcată și: templul a fost construit în secolul al XVI-lea. Totuși, nu pare medievală, și totul din cauza reconstrucției efectuate de autoritățile locale în secolul al XIX-lea, când în locul fațadei antice, Biserica Sf. Augustin a dobândit una pseudo-veche. Nu a ieșit așa de rău, dar totuși, mi se pare, mai bine ar fi fost să lăsați clădirea în pace.
Acum despre suveniruri din Pamplona. Costul acestei bunătăți este aproximativ același în toate magazinele, dar este mai bine să te uiți mai întâi în mai multe magazine în timp ce te plimbi, acordând atenție ofertelor speciale. Să zicem, pe alocuri poți economisi bani dacă iei trei magneți deodată, undeva pe lângă zece cărți poștale îți mai dau una. Cărțile poștale, de altfel, costă aproximativ 30 de cenți de euro, cănile care înfățișează obiectivele turistice din Pamplona vor costa aproximativ 5-6 euro, magneții costă în medie 3 euro, uneori există copii de câte 4, dar acestea sunt cele care se remarcă prin specialitatea lor. măiestrie.
Există și posibilitatea de a cumpăra suveniruri neobișnuite: ceea ce îmi amintesc cel mai mult sunt figurinele de călugări din magazinul Gomez - casa 15 de pe Calle Estafeta. Frații monahali, înalți cât un deget, ocupau mai multe rafturi, și erau slujitori bisericești de diverse înfățișări, uneori foarte amuzante. Pentru fiecare astfel de figurină magazinul cere doar 1 euro, așa că, cred, întrebarea ce lucru interesant de adus din Pamplona poate fi considerată rezolvată...
Acolo, în acest „Gomez” mi-a plăcut armura cavalerului, făcută în forma sa naturală, chiar și acum intră în luptă. Un astfel de design pe lungime a fost destul de scump, mai mult de o mie de euro, dar mulți oameni pot cumpăra lame de suvenir la oțel Toledo, deoarece costul săbiilor este de doar cincizeci de monede. Singura întrebare este cum să-l transporti prin vamă atunci?...
De asemenea, merită să acordați atenție străzilor paralele, unde sunt mai puține magazine, dar mai multe localuri de băuturi: cramele numite „bodegas” se găsesc în orașele Navarra cu o regularitate de invidiat. Și puteți cumpăra gustări de la piața din Santa Domingo, unde vom veni în cele din urmă după ce Calle Estafeta se termină. Acest loc, apropo, este cu adevărat iubit de locuitorii orașului, care aici au ocazia nu numai să se negocieze, ci și să comunice cu vânzătorii și, prin urmare, zgomotul și agitația de la sute de voci domnește constant în interior. Atmosfera locală se simte mai ales la primul etaj, unde se vând fructe și legume, dar al doilea nivel, cu carne și brânzeturi, nu este cu mult în urma celor de jos. Brânzeturile, de altfel, sunt foarte bine prezentate, iar dacă reușești să-ți dai seama de soiuri, poți obține foarte mult plătind aproximativ 10 euro pentru o roată copioasă de brânză.
Dacă am avea un apartament în Pamplona, aș prefera să cumpăr mâncare de la piață decât din supermarketuri fără chip, dar, din moment ce am venit în Navarra doar pentru o vizită de o zi, a trebuit să căutăm alte modalități de a ne hrăni. . Și trebuie să spun că căutarea noastră nu a fost încununată de mult succes: în alte orașe din Spania am putut găsi cu ușurință restaurante drăguțe care ofereau mâncare ieftină comandând un prânz fix, dar aici nu am găsit nimic potrivit. Adică, unitățile de catering ne treceau periodic în cale, dar prețurile lor nu erau deloc plăcute ochiului. Între timp, de-a lungul timpului, ne-am dorit să mâncăm din ce în ce mai mult - după ce am gustat înghețată la scurt timp după ce am ajuns la cafeneaua Coloniale de pe aceeași Calle Estafeta și am plătit 2,20 euro pentru 2 linguri, ne-a trebuit un prânz copios. Rezultatul acestor rătăciri a fost o vizită la restaurantul Pans & Company; aceasta este Avenida de San Ignacio 5. Adică la început nu aveam de gând să luăm prânzul acolo, și am intrat doar să vedem cum era magazinul, dar când cealaltă jumătate a mea a început să se plângă, se spune că e obosită și vrea să stea, și există o toaletă liberă, foarte, spun ei, apropo, a trebuit să stau până târziu și apoi mi s-a trezit brusc pofta de mâncare. În consecință, am luat un set de mâncare, care includea un sandviș uriaș, o porție uriașă de cartofi și o Coca-Cola rece ca gheața. Personal, cred că 16 euro pentru doi sunt destul de scumpi pentru acest gen de mâncare, iar ceea ce se dorea a fi un prânz ieftin încă nu a meritat banii plătiți - încercați să găsiți alte variante, și mai scumpe.
Din cauza acestei neînțelegeri cu mâncarea, finalul plimbării noastre prin Pamplona a fost puțin deformat, și totuși efectul pozitiv al cunoașterii istoriei și arhitecturii interesante a orașului nu a putut fi anulat de asemenea prostii. Oricum ar fi, am luat-o în mare parte amintiri vii, de neuitat din capitala Navarrei...
Înlocuiește apa. Când într-o zi de vară un turist în Logrono vrea să bea un pahar cu apă minerală rece, turistul intră într-un bar clasic spaniol, dar nu întotdeauna va avea o sticlă de apă în mână. Cert este că în interiorul barului, cu o privire trecătoare către obișnuiții stabilimentului, nu va vedea oameni care beau băuturi răcoritoare. Vara în Spania, stând la un bar, bărbații se răsfățesc cu un pahar de vin roșu rece, șampanie rece ca gheața sau, ca ultimă soluție, o ceașcă de cafea cu coniac turnată într-un pahar cu gheață. Nu este de mirare că un turist își va înghiți cu lăcomie saliva și își va comanda același lucru. Și apa minerală îl va aștepta până la mahmureala de dimineață în camera lui de hotel.
Indiferent de câte ori ai vizitat Spania, dacă încă nu ai vizitat Rioja și ai băut personal vin roșu acolo, consideră că nu ai văzut o țară autentică. Acest lucru echivalează cu încercarea de a suna o excursie la Moscova cele două zile petrecute în sala de așteptare Domodedovo, urmate de a lua metroul până la stația Yaroslavsky. Vinul din provincia Rioja este sânge arterial, stacojiu, clocotitor, plin de pasiune și capabil să-l ofere din belșug tuturor. Vinul din Rioja trebuie degustat „din sursa originală”, adică la distilerii, dedicându-se cel puțin două zile la rând libațiilor. Este indicat să cauți adevărul în numeroase vinuri fine cu ajutorul prietenilor tăi, care vor fi bucuroși să te însoțească în această călătorie și să te ajute să nu greșești în determinarea celei mai bune băuturi pe care o gusti. Provincia Rioja, deși este cea mai mică din întreaga regiune, produce o cantitate imensă de vin roșu de cea mai înaltă calitate, care a câștigat respectul profund din partea tuturor paharnicilor lumii. Dacă mergeți cu mașina în Rioja, în capitala sa Logroño, din Barcelona, călătoria până acolo nu vă va dura mai mult de 5 ore. Puteți pleca dimineața devreme, cu așteptarea să luați prânzul pe loc.
Logroño este un oraș relativ mic, situat confortabil pe un platou uriaș intermontan. Logroño are o istorie interesantă, aici au fost multe războaie, așezarea a fost distrusă de mai multe ori. Aproape nimic din monumentele arhitecturale antice nu a supraviețuit. Dar există o catedrală impresionantă în centrul orașului, unde antichitatea îți respiră literalmente în față din spatele unui grătar uriaș ruginit din fier forjat, de care s-au agățat mâinile a mii de civili în ultima speranță de a scăpa de diverși invadatori pt. câteva secole la rând.
Un tur de mers pe jos prin partea centrală a orașului Logrono este pe îndelete și plăcut. Oamenii de aici trăiesc liniștiți, dar veseli. Dacă în Barcelona, capitala mării, nimeni nu se grăbește, atunci aici, într-un cuib de provincie, viața se târăște în general în ritm de melc. Oamenii în vârstă din Logroño pot sta fără rost pe o bancă timp de câteva ore, timp în care își spun unul altuia nu mai mult de trei fraze despre vreme sau despre fiica obraznică a vecinului. Și apoi du-te la cea mai apropiată cantină la o gustare la cârnați și jamon preferat cu o chiflă crocantă.
Bineînțeles, în Logrono există viață de afaceri, există proprii antreprenori, dar starea generală de distracție fără griji se extinde și la ei. Conducerea societăților comerciale nu se împovărează cu punctualitate și angajament. Iar povara muncii fizice din Riohei este purtată pe umerii lor fără pretenții în număr copleșitor doar de străinii cu venituri mici. Acestea provin din Maroc, Pakistan, Africa și Europa de Est. O masă slab educată de migranți emigrează de bunăvoie în această regiune cu așteptarea unei simple munci primitive care nu necesită nicio educație specială. Autoritățile locale reacționează relativ loial la fluxul de lucrători migranți ignoranți, sperând să le facă pe plac vinificatorilor și regilor cârnaților. La urma urmei, cu ajutorul forței de muncă semilegale ieftine, întreprinderile din Logroño vor putea supraviețui crizei economice care se prelungește de câțiva ani.
Orașul este înconjurat de zeci de sate minuscule cu întreprinderi agricole și industriale. Este tipic atunci când un astfel de sat are o fabrică mare care produce, de exemplu, faimoșii cârnați afumati din scruff de porc. Nouăzeci la sută din populația locală lucrează acolo. Întregul scop al existenței muncitorilor constă în producerea acestor cârnați 6 zile pe săptămână, de dimineața până seara. Și mai aproape de noapte, muncitorii obosiți se adună în piețele în miniatură ale satului lor, beau impunător bere din sticla de acolo, fumează deschis țigări rulate cu hașiș, spunând cu voce tare bârfe vulgare despre cele mai atrăgătoare cupluri dintre cunoștințele lor comune, în timp ce râd. gras şi gesticulând abundent. Nivelul de cultură aici este aproape de zero, străinii sunt priviți ca pe o curiozitate, dar fără semne de agresivitate. Acesta este un fel de notă picant în călătoria ta pentru a găsi vin adevărat în adâncuri. Pentru că tocmai în aceste sate se află distilerii, unde vinul răcoros și delicios îi așteaptă pe călători în pivnițe întunecate și cu mușchi.
Călătoria în provincia Rioja va dura 2-3 zile, dacă folosiți propria mașină, cheltuielile dvs. vor fi benzina, hotelul și mâncarea. În afară de libații cu vin, consumul de carne afumată locală, plimbări și aer curat, nu veți avea distracție specială, așa că nu veți putea cheltui bani. Un restaurant interesant și gustos din Logrono, după părerea noastră, este www.restaurantelagaleria.com. Dintre atracții, vă recomandăm să vizitați piața centrală, piața alimentară și plimbarea prin orașul vechi. Vă puteți caza într-unul dintre hotelurile clasice din oraș, care vă va fi rezervat de către companie "