Logroño yra brangakmenis Riochos, geriausio Ispanijos vyno regiono, širdyje. Tai mažytis miestelis, nedidelė gastronomijos sostinė, nelepinama minios turistų. Miestelis, apie kurį greičiausiai dar negirdėjote, bet kurį tikrai verta aplankyti, jei pasitaikys galimybė.
Kodėl tu gali būti Logrone?
Variantas vienas. Keliaujate automobiliu Ispanijoje arba važiuojate, pavyzdžiui, iš Prancūzijos į Portugaliją ir jums reikia pertraukos. Porą valandų ar porą naktų.
Antras variantas. Esate piligrimas ir einate Santjago keliu, nes vienas jo variantų eina per Logronjo.
Trečias variantas. Vykstate į vyno turą po Riochą. Būtų keista čia pasiilgti regiono sostinės. Ir šis variantas yra mano. Juk išvažiavau į Ispanijos šiaurę aplankyti Campo Viejo vyninės (tariama Campo Viejo) ir susipažinti su populiariausiais ispaniškais raudonaisiais vynais jų gimtajame krašte (apie tai kalbėsiu atskirame įraše).
Kur apsistoti?
Man patiko viešbutis „Marqués de Vallejo“. Jis įsikūręs pačiame senamiesčio centre, o kokia ideali jo vieta, nesunku pajusti išvykus į pirmąją ispanų barų ekskursiją.
Kodėl taip lengva įsimylėti Logrono?
Logroño yra labai gražus, kompaktiškas (lengva apvažiuoti per porą valandų) ir atsipalaidavęs. Turistų čia labai mažai ir niekas netrukdo visiškai pasinerti į Ispanijos senamiesčio atmosferą. Sakyčiau, kad jis „suprantamas“. Taigi ar galime kalbėti apie miestą? Atvažiuoji ir iškart aišku, kad tereikia atsikvėpti, skaniai pavalgyti (visa tai už kampo nuo viešbučio) ir šiek tiek pagalvoti apie gyvenimą. Nebereikia skubėti.
Tapas barai Logrono yra susitelkę dviejose senamiesčio gatvėse - Calle Laurel ir Calle San Juan, ir jie, žinoma, yra kaimyniniai. Kiekvieno vietinio idealus vakaro planas – susiburti draugų ar šeimos būryje ir nueiti į tapas barus, persikelti iš vieno į kitą, dalintis tapas ir pintxos, išgerti vyno ar alaus.
Pamirškite interjerą, eksterjerą ir visa tai – pats bjauriausias baras gali pasirodyti skaniausias. Nedvejodami užsukite į bet kurį pakeliui sutiktą barą. O teisingas dalykas yra: valgyti pintxos/tapas ir išgerti ką nors viename, eiti į kitą gatvės pusę į kitą ir t.t. Kam? Na, visų pirma, tai labai ispaniška! Negalite pasakyti, kad keliavote į Ispaniją, jei nesate surengę bent vienos tapas kelionės!
Beje, papasakosiu istoriją apie tapas. Tokių istorijų yra milijonas, o viena iš jų yra būtent tai, kad viskas išaugo iš ispanų meilės stovėti su stikline gatvėje, o kadangi nepatogu stovėti ir su lėkšte, ir su stikline, atsirado užkandžiai, patogu dėti tiesiai ant stiklo („tapas“ ispanų kalba reiškia „dangtelis“.
To vakaro meniu buvo tapas, idealiai derinamas su Campo Viejo vynais. Štai sąrašas barų, kuriuos aplankėme per porą valandų:
1. El Soldado de Tudelilla Bar: pomidorų salotos + Campo Viejo Tempranillo
2. Baras Soriano: grybų tapas + Campo Viejo Tempranillo
3. Pata Negra baras: geriausias jamonas Logroño + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto: jautienos tapas + Campo Viejo Reserva
Man visi batonėliai susipynę į vieną ir galėčiau pasakyti, kad nėra ką akcentuoti, viskas tiesiog skanu, jei nebūtume sustoję Bar Soriano. Jų pintxos išvaizda nėra labai patraukli: ant batono puikuojasi trijų ant grotelių keptų pievagrybių ir vienos krevetės piramidė, o visa tai sultingai apšlakstyta aliejumi ir net kvepia česnaku. Tikrai ilgai atsisakiau, na, TAI tiesiog nederėjo su gastronominiu malonumu. Bet dabar prisimenu tik šiuos grybus. Jie fantastiškai skanūs! Rimtai. Logroño – Soriano grybų ryšys dabar labai stiprus.
Labiausiai vynuogių auginimo regionas Ispanijoje ir to paties pavadinimo provincija. Logrono plotas yra beveik 80 km 2, gyventojų skaičius yra daugiau nei 153 tūkst.
Kaip ten patekti: Logrono žemėlapyje
Jei planuojate keliauti po Riochą automobiliu, greičiausiai jums reikės Logrono koordinačių: 42° 28′ 12″ Š, 2° 26′ 44″ W.
Logronjas turi Agoncillo oro uostą, kuris priima vidaus skrydžius, ypač iš Barselonos ir Madrido. Į Logrono taip pat galite patekti traukiniu (pavyzdžiui, 70 minučių iš Tudela ir 2 valandos iš Saragosos). Logrono mieste taip pat yra autobusų stotis, kurioje savo paslaugas siūlo daugybė vežėjų.
Visame Logrono mieste kursuoja autobusai (10 maršrutų), bilietas kainuoja 0,56 euro už vieną kelionę ir 4,27 euro už 10. Taksi kainuoja 1 euras už 1 km.
Orai Logrone ir viešbučiuose
Rioja apskritai ir ypač Logronjas patiria vyraujantį žemyninį Viduržemio jūros klimatą. Žiemą būna net šalnų, nors dažniausiai oro temperatūra būna aukštesnė už nulį. Vasara sausa ir karšta, dažnai termometro stulpelis pakyla aukščiau +35 °C.
Logrono: atsiliepimai
Turistai dažnai renkasi Logroño, norėdami aplankyti Šiaurės Ispaniją, pirmiausia norėdami aplankyti vynines ir paragauti garsiojo Riochos vyno. Visi pažymi, kad vien dėl to verta aplankyti Logroną. Be to, teigiami turistų atsiliepimai apie Logroną apima daugybę miesto parkų ir žaliųjų zonų, kuriose galite atsipalaiduoti, važinėtis dviračiu ar susipažinti su neįprastomis floros ir faunos rūšimis. Turistams taip pat patinka Logronjo modernumas, kuris išreiškiamas čia vykstančių festivalių gausa, daugybėje naktinių klubų ir restoranų, parduotuvių ir viešbučių, o apsilankymu Riochos sostinėje Logronjo dažniausiai visi yra patenkinti.
Atostogos Logrone: atrakcionai ir pramogos
Emblemiškiausia Logronjo aikštė iškilo Vergaros princo bulvaro (El Espolon) pavidalu už tvirtovės sienos.
Logronjo mieste yra La Redonda Dievo Motinos šventykla, ji orientuota griežtai iš rytų į vakarus ir yra istoriniame miesto centre. Iš katedros atsiveria vaizdas į Turgaus aikštę (ispaniškai „Plaza del Mercado“) ir greta esančią judrią Calle Portales gatvę. Mergelės Marijos katedrą puošia XV–XVII a. ispanų meistrų paveikslai, skulptūros ir graviūros. Galite pamatyti visą šį puošnumą ir mėgautis vaizdu iš šventyklos nemokamai.
Pėsčiųjų ir transporto priemonių geležinis tiltas Logrono mieste yra seniausias tiltas per Ebro upę (iš viso yra keturi).
Baigorri vyninėje, pastatytoje aukštųjų technologijų stiliumi, nėra mechanizmų, galinčių sugadinti vynuoges. Riochos vynas, einantis per vyninės vamzdžius ir didžiulius kubilus, patenka į ąžuolo statines, kurios yra 32 metrų gylyje. Už 12 eurų gausite ekskursiją ir dvi degustacijas su dviem mini tapas.
Kita Logroño vyninė – Franco Espanolas – gamina aukštos kokybės Riochos vynus pagal geriausias tradicijas. Vyno daryklą galite aplankyti ir su ekskursija: arba degustacija (už 30 eurų jums pasiūlys vynų ir užkandžių), arba pažintinę ekskursiją (kaina 9 eurus, į kurią įeina apsilankymas vynuogynuose, nusileidimas į rūsius ir nedidelis degustacija).
Spustelėdami bet kurią mūsų svetainės vietą arba spustelėdami „Sutinku“, sutinkate su slapukų ir kitų technologijų naudojimu asmens duomenų tvarkymui. Galite pakeisti savo privatumo nustatymus. Slapukus naudojame mes ir mūsų patikimi partneriai, norėdami analizuoti, tobulinti ir individualizuoti jūsų vartotojo patirtį svetainėje. Šie slapukai taip pat naudojami reklamai, kurią matote tiek mūsų svetainėje, tiek kitose platformose, nukreipti.Atrodo, kad Ispanija yra civilizuota šalis, tarp miestų geras susisiekimas, bet vis tiek kiekvieną kartą, kai planuoju kur nors vykti, patiriu tam tikrą diskomfortą, nes dažnai būna problematiška tinkamai pasiruošti kelionei. Tarkime, populiarius maršrutus aptarnauja tinklas, kuriam vadovauja didžiausias šalies kelių vežėjas – bendrovė ALSA, ir šiuo atveju viskas pasirodo paprasta: eini į svetainę. www. alsa. es ir ten sužinosite tvarkaraštį, kainas ir kitą naudingą informaciją. Jei keliaujate iš vieno mažo miesto į kitą, turėsite sukti galvą, kaip tai padaryti ir kiek kainuos renginys. Pavyzdžiui, iš Baskų Vitorijos keliavome kelis kartus po apylinkes ir kiekvieną kartą teko naudotis vis kito vežėjo paslaugomis. Tai yra, tarkime, aš esu susipažinęs su Ispanijos transporto vingiais, todėl turiu idėją, kur galėčiau gauti reikiamos informacijos, tačiau kitiems žmonėms šis procesas gali būti problema. Paimkime suplanuotas keliones po regioną – jei nebūtume turėję duomenų iš anksto, vargu ar ši savarankiška kelionė į Ispanijos šiaurę būtų tokia sėkminga.
Apskritai sužinojau, kad mums reikalingą maršrutą iki Logrono aptarnauja „La Union“, o Vitorijos autobusų stotyje radus reikiamą langą, atsakiau į klausimą dėl bilietų. Paaiškėjo, kad norinčiųjų tokiai kelionei nebuvo labai daug, todėl nusprendėme nieko iš anksto neplanuoti, o tiesiog vieną atostogų dieną skirti kelionei į rytus.
Tokia diena išaušo savaitės viduryje, o tada pajudėjome, tikėdamiesi artimai susipažinti su senoviniu romėnų įkurtu miestu, dėl kurio vienu metu kilo nepaprastas konfliktas tarp Navaros ir Kastilijos karalių. . Tada valdžią perėmė kastiliečiai, o nuo tada Logronjas ištikimai tarnavo Ispanijos karūnai, būdamas autonominės La Rioja bendruomenės sostine.
Iš esmės maršrutą, kurį įveikėme per dvi valandas, galėjome įveikti per pusę to laiko, tačiau mūsų autobusas atkakliai atsisakė važiuoti tiesia linija ir vis išsukdavo iš greitkelio į nedidelius miestelius ir kaimelius. Tiesą sakant, manęs asmeniškai „La Union“ neįsižeidė, suprasdamas, kad vietiniams gyventojams reikia kažkaip apeiti apylinkes, o vis dėlto buvo gaila tuščiai gaišti laiką. Kita vertus, mus turėjo paguosti tai, kad mums buvo surengta savotiška ekskursija po Ispanijos užmiestį su ekskursija po mažai žinomas bažnyčias ir kitus architektūros paminklus.
Galiausiai atvykome į Logrono autobusų stotį ir iškart buvome sužavėti nuostabių šio komplekso savybių. Tiesą pasakius, niekada nemačiau butų, įrengtų tokiame pastate, bet čia viskas buvo taip, todėl antrojo ir paskesnių aukštų languose kabojo džiūti drabužiai, suteikdami visam ansambliui savotišką namų jausmą. .
Pats terminalas pasirodė nedidelio dydžio, o didesniam ir nereikėjo, nes tamsiame laukimo kambaryje buvo tik kasos - jų buvo gausybė. Kaip jau sakiau, daugumą vietinių maršrutų valdo atskiros autobusų bendrovės, todėl visos sienos buvo uždengtos nuorodomis, kas kur važiuoja, taigi, kuriuo bilietų langeliu naudotis. Tačiau saugumo sumetimais dėl kelionės į Pamploną mieliau pasiteiravome prie įėjimo esančios informacijos kasos darbuotojo ir gavome aiškius nurodymus.
Tuo baigėsi mūsų vizitas Logrono autobusų stoties viduje, nes visos kitos keleiviams reikalingos paslaugos buvo už pastato ribų: įėjimas į sandėliuką yra iš kiemo, kuriame yra automobilių stovėjimo aikštelė, o ten – šiek tiek į šoną. , vėl šalia autobusų stovėjimo aikštelės, yra tualetas. Tai nemokama, kitaip nei bagažo saugykla: o už galimybę palikti bagažą vienoje iš automatinių spintelių reikia sumokėti 2 eurus.
Apsipirkę bilietų tolimesnei kelionei, ilgam išsiskyrėme su autobusų stotimi, eidami apžiūrėti miesto. Remdamasis to pasivaikščiojimo rezultatais galiu pasakyti, kad Logrono man paliko malonų įspūdį, nors tyrinėti jo lankytinas vietas būtų buvę vaisingiau, jei rankose būtume turėję vietovės žemėlapį. Atrodytų, kad gatvių planą gauti yra paprastas dalykas, nes, sprendžiant iš informacijos, kurią pavyko gauti internete, visai netoli autobusų stoties yra įsikūręs vietinio turizmo biuro padalinys. Jei jis būtų pasirodęs, viskas būtų susiklostę kitaip, bet kadangi biuro neradome, teko kiek atsitiktinai nuvykti į centrą.
Tik tuo atveju pasakysiu, kad Angel Bayo aikštėje tikrai yra kelionių biuras; jis yra beveik į šiaurę nuo Logronjo autobusų stoties ir netoli nuo pagrindinės miesto traukos – grandiozinės Šv. Marijos bažnyčios, kurios matmenys pridera prie katedros, tačiau jai šis titulas nėra suteiktas – katedra yra panašaus rango. Taigi, katedrą ir Logroño turizmo biurą jungia ilga ir beveik tiesi Portales gatvė, vakariniame jos gale vedanti į aikštę su fontanu, ir čia bus tinkama vieta. Kelionių biure dirba draugiški darbuotojai, puikiai kalbantys angliškai, tad problemų su bendravimu nekils. Šio bendravimo rezultatas bus ne tik Logrono žemėlapis, kurį miesto svečias gaus nemokamai, bet ir krūva lankstinukų, kuriuose pasakojama apie vietines lankytinas vietas, restoranus, viešbučius, parduotuves – viskas su adresais, telefonų numeriais. ir svetaines. Žodžiu, toks apsilankymas neužims daug laiko, o nauda iš jo bus nepamatuojama...
Tačiau grįžkime į Portales gatvę, nes tai savaime yra atrakcija. Ši graži miesto arterija, išklota patraukliais pastatais, vienu metu buvo pagrindinė Logronjo gatvė, o žiūrint į jos elegantiškus pastatus lengva įsivaizduoti, kad ja pirmyn ir atgal važiuoja vežimų eilės. Dabar eismas iš Calle Portales pašalintas ir paverstas pėsčiųjų zona, todėl po ją klaidžioja pėstieji, karts nuo karto užsukdami į butikus, restoranus, kavines ir kitas įstaigas, sukuriančias mėgstamos poilsio vietos aurą. gatvė. Šen bei ten pakelėje stovi suoliukai, kavinės savo staliukus pasistato ant šaligatvio, visa tai lydi medžių lapų ošimas, o kraštovaizdis atrodo be galo nuostabus...
Pridursiu, kad daugelyje Calle Portales namų yra suvenyrų parduotuvėlės, tačiau kainos ten visai nedieviškos, nes turistų srautas į parduotuves vis tiek garantuotas, todėl pardavėjai tiki, kad gali imti žiaurias kainas nuo miesto svečiai...
Einant Portales gatve, sunku praeiti pro katedrą, tiksliau, kaip jau sakiau, pokatedrą: paprastai vyskupų arba arkivyskupų sostas priskiriamas vienai iš parapinių bažnyčių, tačiau didžiausia Logronjo bažnyčia tai dalijasi. garbė su dar dviem šventovėmis kituose miestuose, todėl katedra ji vis dar nėra. Manau, kad vietiniai gyventojai aistringai norėtų, kad „bažnytinė sostinė“ būtų perduota jiems, nes tiek pinigų investavę į statybas tikrai tikėjosi grąžos. Nors sugrįžimas į juos jau buvo, nors ir ne toks įspūdingas, koks galėjo būti: tokio įspūdingo statinio statyba yra neatsiejamai susijusi su vaidmeniu, kurį miestas atliko viduramžių piligrimų kelyje, keliaujančiame šiaurine Ispanijos pakrante į. Santjagas de Kompostela. Daugelis europiečių norėjo pagerbti Šv. Jokūbo relikvijas, todėl žmonių srautas nesusilpnėjo, o Logronjo gyventojai nuo neatmenamų laikų čiupdavo iš piligrimų pajamų. Iš pradžių už gautas lėšas jie pastatė palyginti nedidelę Šv. Marijos bažnyčią, o vėliau, XVI amžiaus pradžioje, nusitaikė į ambicingesnį projektą. Tiesa, jie siūbavo per plačiai, o iki statybos darbų pabaigos praėjo geri trys šimtmečiai. Tačiau dabar Logroño gali pasigirti didžiausia šventykla rajone, kuri atrodo labai patraukliai.
Tikėtina, kad kai kuriuos savo kompleksus miesto gyventojai maskuoja statydami kolosalias pastatus, antraip kodėl toks palyginti mažas miestelis taip stengtųsi nustatyti pastatų aukštį? Tuo tarpu greta Logrono katedros yra aukšta Šv. Baltramiejaus bažnyčios varpinė; Kai atvykau į vietą, kur šis orientyras buvo įrašytas žemėlapyje, iš pradžių nusprendžiau, kad įvyko klaida, nes priešais mane stovėjo ne šventykla, o sargybos bokštas. Ir vis dėlto bokštas pasirodė esąs varpinė, o bažnyčios ansamblis tvirtovės bruožų įgavo dėl savo senovinės kilmės: XIII amžiuje buvo labai aktuali išorinio miesto puolimo grėsmė, todėl gyventojai. laikė savo pareiga pasinaudoti kiekviena galimybe įrengti tvirtoves. Tiesą sakant, Šv. Baltramiejaus bažnyčia buvo gynybinio Logronjo perimetro dalis, ir būtent tai paaiškina jos griežtą išvaizdą.
Toliau nuo San Bartolome aikštės pajudėjome į vakarus, ten, kur stovi Šv. Marijos bažnyčia – nors miestelėnai turi Šv. Marijos katedrą, kaip sakoma, Mašos pilimi nesugadinsi, o dvi bažnyčios tikrai yra. geriau nei vienas. Taigi jie XIII amžiuje pastatė naują bažnyčią, o vėliau ją periodiškai tobulino ir perstatė, kad net ekspertai negali nustatyti, kokiu stiliumi pastatas suprojektuotas. Man asmeniškai labiausiai patiko aštuonkampė smailė, kuria ji karūnuota, tačiau bažnyčios išvaizda didelio įspūdžio nepaliko būtent dėl dizaino netolygumo.
Santa Maria stovi Calle del Marques de San Nicolas, gana įdomi gatvė, kuri pakeliui susikerta su judriu Calle Sagasta plentu; Tada aš ir tu turėsime eiti pastaruoju, kol kas jį kirsime ir eisime dar vieną kvartalą į priekį, po kurio suksime į dešinę. Tada pamatysime seniausią Logrono bažnyčią – Šv. Jokūbo šventyklą. Jo architektūrą sunku pavadinti ypač išskirtine, todėl būtent jos istoriškumas patraukia dėmesį į šį Logrono įžymybę. Nuo pastato pastatymo praėjo apie aštuoni šimtai metų, ir vien šis faktas verčia su juo elgtis pagarbiai. Tiesą pasakius, nėra už ką ją gerbti, nes atrodo kiek našlaitis: kažkur XVI amžiuje katalikų bendruomenė pradėjo plėsti šventyklą, ir net iš dalies pavyko, tik tada baigėsi pinigai, ir ji pasisuko. išėjo gana geras fasadas, papuoštas meistriškomis skulptūromis, o šoninės sienos atrodo visai apgailėtinai... Be to, bažnyčiai tikrai trūksta smailės, kadaise vainikavusios jos varpinę, tačiau seną konstrukciją teko išardyti, nes ji prasidėjo atvirai subyrėti, o miestiečiai nesivargino statyti naujo...
Dabar, pažiūrėję į San Jacobo fasadą, iš Plaza Santiago sukame į dešinę, pasiekiame sankryžą ir vėl sukame į dešinę. Tada prieš mus išsities Calle Sagasta, kurios pagalba pasieksime mums jau žinomas vietas ir apsipirksime – Rioja regionas, kaip ir daugelis kitų Ispanijos regionų, garsėja savo vynais, o visame Logronjo yra vyno rūsiai šen bei ten, bet ypač daug jų į pietus nuo katedros, kur mes einame. Dabar, kai jau išnagrinėtos pagrindinės miesto lankytinos vietos, galima atsipalaiduoti, nors prieš eidami ieškoti maitinimo vietų, užsukome į San Blas turgų, susivilioję jo vertos vietos aprašymu - juk specialiai pasivaikščiojome. palei Calle Sagasta. Nežinau, kas miesto valdžia nusprendė pastatą laikyti istoriniu ir svarbiu, bet, bent jau mano nuomone, jis nieko ypatingo neatspindi. Galbūt šis žingsnis dėl tikrai įspūdingų atrakcionų trūkumo tebuvo viešųjų ryšių kampanija arba kalbame apie duoklę kažkada čia stovėjusios San Blas bažnyčios atminimui. Jis buvo nugriautas 1830-aisiais, motyvuojant šventyklos sunykimu, o atlaisvintoje teritorijoje buvo pastatyti keli pastatai. Tada, po Pirmojo pasaulinio karo, miestui prireikė turgaus, o tada jis, savo ruožtu, buvo pastatytas ant kai kurių atvykėlių nelaimingų „kaulų“. Iš esmės pastatą galima laikyti tuometinės Ispanijos architektūrinių tendencijų pavyzdžiu, tačiau apskritai San Blaso turgaus galima visiškai ignoruoti.
Tačiau negalima ignoruoti jau minėtų girdyklų. Gėrimų mėgėjams Logroño siūlo tikrai nepaprastas galimybes, nes nereikia net vaikščioti iš vieno rūsio į kitą, o šliaužioti – įstaigos taip arti viena kitos. Šiuo atžvilgiu labiausiai prisimenu Calle El Peso, kur beveik kiekviename name yra arba alkoholinių gėrimų parduotuvė, arba „bodega“, kaip čia vadinama tokia vieta. Kiekvienas iš jų turi didžiulį vynų pasirinkimą, todėl gausoje galite net pasiklysti. Asmeniškai siūlau rinktis tas vietas, kurios yra gražiai išpuoštos, kaip, tarkime, „Vinos El Peso“, kur priešais įėjimą yra dvi didžiulės statinės. Be to, vynas ten parduodamas daugiau nei priimtinomis kainomis, o butelį galima nusipirkti už mažiau nei 2 eurus. Bet tai yra minimumas, ir, žinoma, parduotuvių lentynose yra daug brangesnių kopijų, įskaitant tuos, kuriuose yra dovanų įpakavimas. Man atrodo, kad kaip suvenyras iš Ispanijos labai gerai atrodytų dviejų gražių stiklinių ir dviejų butelių rinkinys - už jį prašoma vos 18 eurų, bet rinkinys atrodo tiesiog karališkai!
Jei Logronjo lankytoją domina ne tik gėrimas, bet ir, galima sakyti, užkandis, tuomet pats laikas susirasti Calle San Juan ir eiti juo pasivaikščioti: abiejose gatvės pusėse gausu restoranų ir kavinės, tiekiančios patiekalus iš įvairių karalystės vietų. Yra žuvis, mėsa ir visur paplitusi paelja, ir daugybė variantų. Čia galite puikiai papietauti vos už 12-15 eurų ir išeiti ne tik sotūs, bet ir patenkinti.
Dabar po pietų rekomenduočiau pasimėgauti puikia diena šalia esančioje aikštėje, kuri yra beveik visai šalia: Plaza Espolon lyg ir skirta tingiems susibūrimams. Taigi, paliekame San Juan gatvę link priekyje stūksančios augmenijos, sukame į dešinę ir einame vienu kvartalu pirmyn. Tada prieš mus atsivers didžiulė erdvė, kultūringai įrengta ir labai stilinga. Medžių pavėsyje daug suoliukų, visur gėlės, aikštės centre – fontanas. Beje, Plaza Espolon tik iš pažiūros atrodo rami ir net intymi, tačiau iš tikrųjų ji jau seniai tarnavo kaip įvairių švenčių, mugių ir karnavalų vieta – ne veltui jos rytinėje pusėje statoma scena.
Simboliška, kad aikštės centrą užima paminklas bene iškiliausiam šių vietų gimtajam generolui Espartero. Šis karinis vadas tapo viena iš svarbiausių XIX amžiaus Ispanijos politikos figūrų ir, kas dar svarbiau, pelnė savo palikuonių dėkingumą kaip drąsus ir sąžiningas karys.
Aikštėje praleidome gana daug laiko ir dėl to, kad nenorėjome ten išvykti, ir dėl proziškesnės priežasties: buvo galima išvažiuoti, bet laiką iki išvykimo į Pamploną reikėjo kažkaip praleisti, nes autobusas į Navaros sostinę retai kursuoja iš Logroño, todėl neturėjome galimybės pasirinkti kito skrydžio, jei vis tiek vakare ketinome patekti į Vitoriją, kur buvo mūsų bazė. Tiesa, šis laukimo laikas, praleistas saldžiame dykinėjime, kaip paaiškėjo, turėjo būti praleistas su didesne nauda – mano pusės nuomone, su didesne nauda. Faktas yra tas, kad grįždami į autobusų stotį aptikome daugybę parduotuvių, ir jei ne mūsų išvykimo terminas, tikrai būtume važiavę apsipirkti. Tai aš, žinoma, nesimuščiau, bet sulaikyti moters nuo apsipirkimo pamačius galimą grobį dažniausiai nepavyksta. Po mano džiaugsmo Avenida de Juan XXIII pamačiusi, kad vienoje iš parduotuvių sijonų galima nusipirkti už 5 eurus, o palaidines tik už dešimt, ji vos neišėjo iš proto, o tik galimybė likti be Pamplonos ją sulaikė nuo didelės kelionės. į aplinkines parduotuves. Trumpai tariant, vyrai, norintys pamaloninti savo moteris naujais drabužiais, turėtų nepamiršti šio bulvaro. Vienas pagrindinių miesto gatvių padės rasti kelią, Jorge Vigono politikos prospektas, perpjaukite jį per pusę, į senas ir naujas dalis. Be to, šalia, šio greitkelio ir Calle General Vara de Rey sankirtoje, yra didelis transporto mazgas, kuriame vienaip ar kitaip susikerta visos vietinio viešojo transporto sistemos autobusų linijos. Ten patogu persėsti, ką daro vietiniai, todėl vadovaukitės stotelėmis ir jas supančia minia – neklysite. Pasakysiu, kad važiuoti Logrono autobusais patogu ir visai nebrangu, nes bilietai kainuoja tik 60 euro centų; kiekvienas iš jų leidžia važiuoti trisdešimt minučių ir prireikus atlikti vieną persėdimą, kurio visiškai pakanka apkeliauti visą miestelį nuo galo iki galo.
Dabar teko nukeliauti daug didesnį atstumą, o kadangi tai buvo Pirėnų pusiasalyje, tai šis renginys anaiptol nežadėjo lengvumo ir paprastumo. Jei autobusų stotyje, tarkime, Suomijoje atvykęs žmogus pirmiausia turi susirasti bilietų kasą ir nusipirkti bilietą, tai Ispanijoje viskas kitaip. Ten potencialus keleivis pirmiausia turi susirasti informacinį stalą ir išsiaiškinti, kuri konkreti įmonė aptarnauja jam reikalingą maršrutą; įprastoje autobusų stotyje Iberijos pusiasalyje yra keliolika bilietų kasų, kurių kiekviena priklauso atskiram vežėjui, ir tik išmanantis žmogus gali susidoroti su šiuo kratiniu – kaip taisyklė, tokie žmonės dirba vietiniuose informacijos punktuose.
Manau, kad iš anksto žinojau, kad ruože tarp Logronjo ir Pamplonos teks naudotis Estellesos biuro paslaugomis, todėl ir bilieto pirkimas reikiamam skrydžiui pavyko kaip planuota. Tačiau bilietų pirkimas vyko pagal planą, o pati kelionė nepraėjo nei drebančiai, nei sklandžiai. To priežastis buvo senas, girgždantis ir labai aptriušęs autobusas, kurį bendrovė įleido į šį maršrutą. Ventiliacija ten veikė per kelmą, kai kurios sėdynės buvo tiesiog sulūžusios, o jei būtų galimybė kaip nors kitaip patekti į Pamploną, aš, be abejo, rinkčiausi šį būdą.
Kita vertus, gali būti, kad tik šiuo atveju tokia problema iškilo, nes „Estellesa“ yra gana gerai žinoma įmonė, jungianti daugelį Navaros miestelių, net pasiekiant San Sebastianą, kur galima tiesiogiai gauti iš to paties Logroño; Interneto svetainė www. laestellesa. com padėti tiems, kurie planuoja panašią kelionę...
Jei autobusas, atvežęs mus į Pamploną, paliko kiek slogų įspūdį, tai miesto autobusų stotis, atvirkščiai, nustebino savo dydžiu ir dizainu. Visiškai naujas, beveik visiškai naujas terminalas, matyt, pastatytas visai neseniai, ir kiek keista, kad per krizę, apie kurią tiek daug kalbama Ispanijoje, šalies valdžia imasi tokių stambių projektų, kurių mažai kam reikia. Be jokios abejonės, malonu būti švariame, spindinčiame komplekse, o vis dėlto šliaužioja mintis apie milžiniškas išlaidas ir ne mažiau milžiniškas pastangas, kurių reikėjo iškasti milžinišką duobę ir ją tinkamai įrengti. Triukšmingos, dažniausiai tuščios erdvės kartais net gąsdina, ypač apleistomis sąlygomis.
Atidžiau pažvelgus pamatai, kad „Danijos karalystėje“ ne viskas taip sklandžiai: tarkime, vietų prisėsti yra daug, bet jos daugiausia yra grimzlėje, todėl, man atrodo, nebus lengva praleisti laiką rudenį ar žiemą. Iš Pamplonos stoties taip pat atimta tokia reikalinga galimybė kaip bagažo saugykla: tai reiškia, kad žmogus atvyksta apžiūrėti miesto ir yra priverstas neštis su savimi savo daiktus – netvarka, tikrai netvarka...
Vietinė stotis, beje, irgi ne dovana: patekti į Pamploną iš Vitorijos nebus sunku, tačiau šis apsilankymas suteiks šiek tiek džiaugsmo. Nors stotis švari, joje nėra bagažo saugyklos, katė turi daug kur palaukti, taip pat ji yra labai toli nuo miesto centro - teks eiti pėsčiomis, o tuo pačiu ir įkalnėn. Šiuo atžvilgiu Pamplonos autobusų stotis yra daug patogesnė, nes Miranda Kalea, kurioje ji yra registruota, yra pėsčiomis nuo pagrindinių lankytinų vietų; iš tikrųjų miesto tvirtovė yra tiesiog jo kaimynė.
Manau, kad tuo pačiu būtina informuoti skaitytojus apie vietinį transportą – tai, man atrodo, nėra perteklinė, ypač atsižvelgiant į minėtą geležinkelio stoties vietą. Todėl viešasis transportas Pamplonoje nėra labai išvystytas, tačiau beveik dvi dešimtys reguliarių linijų, kartu su keliolika maršrutų, veikiančių naktį, sukuria labai tankų tinklą. Dėl to miesto gyventojai ir svečiai gali be didesnio vargo patekti į įvairias Pamplonos ir jos priemiesčių vietas; Vienintelė išimtis – pats centras, bet jis visiškai atiduotas pėstiesiems, o transportu ten tiesiog nėra galimybės privažiuoti.
Mano nuomone, Navaros sostinės svečiams prasminga atidžiau pažvelgti į „devynetuką“, pradedant nuo geležinkelio stoties: bilieto kaina tik 1,10 euro, bilietas vietiniais autobusais leidžia važiuoti tris ketvirtadalius valandą, atliekant vieną persėdimą - to visiškai pakanka, kad patektumėte ten, kur reikia.
Man atrodo, kad pirmiausia reikia patekti į Pamplonos turizmo biurą, kur galima gauti vietovės žemėlapį, pasiimti bukletus apie miestą ir gauti naujausią informaciją apie lankytinų vietų darbo laiką. Parduotuvė yra ketvirtame Avenida Roncesvalles pastate, kuris nėra per toli nuo autobusų stoties. Savo ruožtu nuo turizmo biuro ne taip toli iki centrinės aikštės, į kurią reikia eiti tik su vienu sustojimu. Priežastis daugiau nei pagrįsta: Avenida de Roncesvalles ir Avenids de Carlos III kampe stovi paminklas encierro, bėgančiam su jaučiais. Kaip žinote, Pamplona visame pasaulyje garsėja šiuo populiariu festivaliu, o tūkstančiai žmonių kasmet liepos pradžioje atvyksta į Navaros žemę pasitikrinti savo nervus šalia mirtino pavojaus. San Fermino šventė švenčiama jau seniai ir nors kiekvienais metais neapsieina be sužeistųjų ir net mirusiųjų, norinčių lakstyti senovinėmis gatvėmis su daugiau nei pakankamai piktų gyvūnų draugija. Šių drąsuolių garbei, net iki neapdairumo, Pamplonos valdžia įrengė išraiškingą kompoziciją, vaizduojančią bulių bėgimui būdingą paveikslą - didžiuliai padarai veržiasi visu greičiu, o tas, kuris negalėjo atsistoti ant kojų, jau guli. po kanopomis, o judresni dalyviai encierros ir toliau juda į priekį.
Atkreipiame dėmesį, kad paminklo autorius gerbė ir santykinį to, kas vyksta, autentiškumą: žmonės ir gyvūnai bėga link bulių arenos, žymiojo maršruto pabaigos: juk encierro tikslas yra pristatyti bulius į tai. tolimesnės kovos arena.
Pati bulių arena gana dažnai pasirodo pasaulio naujienose, nors iš esmės architektūriniu požiūriu niekuo ypatingo neatspindi. Jis buvo pastatytas praėjusio amžiaus 2 dešimtmetyje, kai nebuvo sveikintinas pernelyg didelis dekoravimas, todėl pastatas pasirodė esąs labiau funkcionalus nei gražus; Tik centrinis įėjimas yra prabangiai dekoruotas.
O paminklo patikimumą pavadinau „santykiniu“, nes tikroji trasa eina kiek į šoną šiaurės rytų kryptimi. Ten driekiasi Calle Estafeta, pro kurią eina nemaža dalis bėglių maršruto, o visas kelias ant grindinio pažymėtas specialia raudona linija. Tokia maždaug kilometro ilgio gija driekiasi nuo Plaza de Toros iki buvusių karališkųjų rūmų, dabar perduotų Nacionaliniam archyvui. Iš ten buliai išbėga į paskutinį žygį, tiksliau, ne visai iš ten, o iš šalia esančių patalpų.
Tiesą sakant, archyvo vietoje kadaise stovėjo Navaros karalių rezidencija, pastatyta senovėje karaliaus Sancho Išmintingojo įsakymu. Asmeniškai man atrodo, kad pamploniečiai turėjo labiau gerbti senovę, bet jie turėjo savo kelią, o rūmų ansamblis buvo plačiai perstatytas, o po to atiduotas dokumentacijos saugyklai. Dabar sunku spręsti, koks jis buvo iš pradžių, XII amžiuje, belieka skųstis pertvarkos architektų, suteikusių pastatui savotiškos hidroelektrinės įvaizdį, nepretenzingumu – nėra nė kvapo senoviniai rūmai ten...
Navaros rūmai, labiau panašūs į karalių rezidenciją, yra pastatas, kurį nuo XIX amžiaus vidurio užėmė vietinė miesto rotušė. Tai, mano nuomone, vienas gražiausių miesto pastatų, elegantiškas ir suprojektuotas neoklasikinio stiliaus. Elegantiškas šio puošnumo priedas yra nedidelis sodas, esantis greta rytinio fasado, kurio dėka nuotraukos iš tos pusės pasirodo tiesiog nuostabios. Tik reikia būti atidiems renkantis kampą, nes nežinia, kodėl kažkas sumanė už rūmų pastatyti kažką panašaus į dangoraižį, kas gerokai sugadino priekinį Palacio de Navarra vaizdą. Akivaizdu, kad miestų architektūra laikui bėgant gali keistis, o patys rūmai, pavyzdžiui, pakeitė anksčiau šioje vietoje stovėjusį karmelitų vienuolyną, tačiau vis tiek vietoj vienuolyno išėjo kažkas nepaprasto, o stiklai ir Betoninę konstrukciją, pastatytą gale, sunku pavadinti kitaip nei įprasta ...
Palacio de Navarra, pačioje San Ignacio prospekto pradžioje, yra būdingas paminklas, skirtas tik miesto kovai už nepriklausomybę. Jis buvo įrengtas netoli rūmų su tam tikra intencija, kad būtų tam tikras priminimas apie senovės Navaros teises ir laisves. Projekto autorius Manuelis Martinezas de Ubago akivaizdžiai stengėsi kuo aiškiau pavaizduoti konflikto tarp Kortesų ir karališkosios valdžios eigą, todėl jo paminklas, nors ir sunkus, gali būti panaudotas vietinės heraldikos studijoms: kompozicija. apima dvidešimties Navaros miestų ir visų vietinių bendruomenių herbus.
Nagrinėjant paminklą sunku nepastebėti, kad už jo atsiveria erdvi aikštė, vadinama Plaza del Castillo. Tai tikroji senovės Pamplonos širdis, kuri nuo senų senovės tarnavo miestiečiams kaip įvairių švenčių, mugių ir festivalių vieta, be to, iki 1844 m. buvo naudojama bulių kautynėse ir tik pastačius atitinkamą areną. ar bulių kautynės ten persikėlė. Dabar Plaza del Castillo yra apmąstymų ir atsipalaidavimo vieta, ir nesvarbu, į kurią pusę pažvelgtumėte, visur yra gražių namų, todėl geriausia praleisti šiek tiek laiko aikštėje, sėdint ant vieno iš suoliukų ir stebint. vietinis gyvenimas...
Žinoma, galite neužsibūti šioje miesto dalyje, toliau tyrinėdami teritoriją, tačiau tiek daug gatvių iš aikštės eina skirtingomis kryptimis, kad, norom nenorom, vis tiek grįšite į pradinę padėtį – tarsi grįžote. Nenoriu grįžti, bet Pamplonos geografija vis tiek nuvedė ją ten, kur tik norėjo...
Tada sekime jos pavyzdžiu ir pirmiausia eikime į rytus, kad pamatytume Šv. Mikalojaus bažnyčią, labai savotišką statinį. Jo skirtumas nuo kitų miesto bažnyčių iškart krinta į akis: storos sienos ir siauri skylės langai kartu su neįprasta pastato konfigūracija įtakoja pilį, o ne šventovę. Šie samprotavimai iš dalies teisingi, nes XII amžiuje, kai buvo pastatyta Šv.Mikalojaus bažnyčia, ne tik nebuvo laiko rūpintis grožiu, bet ir apsauginė pastato funkcija buvo daug svarbesnė. Interjeras, ko gero, anuomet irgi buvo atšiaurus, o tik vėliau, naujaisiais laikais, buvo atnaujintas, todėl daugelis baroko stiliumi dekoruotų interjero detalių dabar kontrastuoja su senesniais gotikiniais elementais.
Dabar būtų protinga pasislinkti šiek tiek į šiaurės vakarus ir aplankyti San Lorenzo bažnyčią; Taip pat tikrai gera mintis eiti į rytus, kad patektume į katedrą ir rotušę, bet tada negalėsime nuvykti į atokesnes vietoves, todėl „saldžiausias“ Pamplonos vietas geriau palikti vėlesniam laikui.
Taigi, Calle Mayor puošiančią San Lorenzo bažnyčią miestiečiai ypač gerbia, nes joje yra San Fermino koplyčia, skirta, kaip paprastai manoma šiose vietose, dangiškajam miesto globėjui. Akivaizdu, kad šioje situacijoje Pamplonos gyventojai nepagailėjo pinigų šventyklos puošybai ir belieka liūdnai atsidusti, kad prabangų XIV amžiuje statytas pastatas vėliau turėjo būti perstatytas, todėl ir šiek tiek prarado savo nuostabią išvaizdą. 1901 m. įvykęs pertvarkymas daugiausia palietė fasadą, todėl bažnyčia pasirodė kiek beasmenė ar panašiai – pertvarkymus vedusiam architektui įkvėpimo lazdos iš viduramžių pirmtakų tikrai nepavyko. Na, bent jau vidaus apdaila didžiąja dalimi išlieka sena ir autentiška...
Kiek toliau į šiaurę pamatysime Augustinų vienuolyno pastatų kompleksą, vertingą tuo, kad kadaise jį globojo toks svarbus asmuo kaip asmeninis karaliaus sekretorius, todėl architektas Juanas Gomezas de Mora tikriausiai stengėsi iš visų jėgų. Jo pastangų rezultatas – labai gražus ansamblis, kuris kai kam gali pasirodyti per griežtas, nors apskritai palieka labai palankų įspūdį. Vienuolyno viduje, pažvelgus į Pamplonos vadovą ir patikėjus informacija iš ten, yra vertingų religinio meno kūrinių, kuriuos vienuoliai surinko per pastaruosius keturis šimtus metų – jie buvo kaupiami nuo XVII a., kai buvo įkurtas vienuolynas. , ir jiems tikrai pasisekė savo pastangomis. Kaip ten bebūtų, kadangi Augustiniečiai vis dar užima kompleksą, įeiti į vidų ir pamatyti jų sukauptus lobius belieka apžiūrėti vienuolyną iš išorės ir atspėti, kas yra viduje...
Dabar, mūsų mintyse, reikia eiti į rytus, bet aš vis tiek siūlau nueiti šiek tiek į šiaurę, kad pamatytume Naujuosius vartus. Kadaise ši konstrukcija turėjo kitą pavadinimą, vadinama Sant'Engracia, tačiau po to, kai 1571 m. Pilypo II įsakymu buvo kruopščiai atstatyta, kartu su nauju atvaizdu, vartai gavo naują pavadinimą. Dizainas, kurį dabar matome, yra tik senovės imitacija, nors ir sumani, bet vis tiek imitacija...
Dabar tyra širdimi galime pasukti į rytus ir pasivaikščioti tvirtovės sienų ketera, kuri ilgą laiką patikimu žiedu dengė Pamplonos centrą. Šios galingos gynybos miestui prireikė XVI amžiuje, kai dėl Ispanijos ir Prancūzijos konflikto senovės Navaros žemėms iškilo Pirėnų invazijos grėsmė. Miestas, kuris iš karto tapo svarbiu forpostu galimos Prancūzijos plėtros kelyje, greitai gavo papildomą finansavimą ir, be senųjų, įsigijo naujų pastatų. Dėl tų intensyvių įvykių dabar galime įvertinti senovės militaristinės architektūros mastą ir galimybes.
Iš bastionų aukščio geras vaizdas į apylinkes, tad pasivaikščiojimas bus ne tik naudingas, bet ir malonus. Ir pabaigai privažiuosime garsiausią miesto pastatą – rotušę. Jo populiarumas, kaip nesunku įsivaizduoti, yra susijęs su encierro: būtent iš pastato balkono kasmet duodamas signalas apie jaučių bėgimo pradžią. Ilgai lauktai raketai pakilus virš namų, visa Pamplona pasineria į šventės šėlsmą ir siautulį, supindama senovę ir modernumą. Taip pat puošnus rotušės fasadas jungia senovę ir modernumą, nes pastatas pradėtas statyti XVIII a., vėliau buvo pakeistas projektas, o arčiau šių dienų rotušė įgavo naujų bruožų. Atrodo, kad rezultatas yra laukinis baroko ir klasicizmo mišinys, tačiau kažkodėl šis laukinis mišinys visiems atrodo gana harmoningas derinys. Apskritai Pamplonos rotušę galima pavadinti eklektiška, tačiau niekas nedrįsta jos pavadinti vidutiniška ar nuobodžia.
Beveik nosis į nosį su rotuše stovi San Saturnino bažnyčia, kuri, kaip ir mūsų jau matyta Šv.Mikalojaus šventovė, atrodo kaip tvirtovė. Taip yra todėl, kad šios viduramžių Pamplonos vietovės gyventojams nuolat grėsė priešo kaimynų invazija, todėl XIII amžiuje jie nusprendė nužudyti, galima sakyti, du paukščius vienu akmeniu – pastatė naują. šventyklą ir ginkluoto konflikto atveju apsirūpino įtvirtinimais. Tai paaiškina sienų storį ir jų viršūnes, kurios aiškiai matomos ir šiandien.
Išstudijavusi bažnyčios istoriją, pagalvojau, kad pamploniečiai veltui stengėsi: juk šventykla skirta miesto globėjui šventajam Saturninui, o tau tikrai turi būti visiškai bloga galva. išniekinti tokią vietą dėl konflikto tarp kvartalų. Kita vertus, viduramžių kronikų pažinimas rodo, kad kartais atsitikdavo baisesnių dalykų nei bažnyčios apiplėšimas, net ir toks svarbus...
Jei San Saturnino atrodo kaip įtvirtinta pilis, tai pagrindinė Pamplonos šventovė, kolosali Šv. Marijos katedra, visai nepanaši į pilį. Tai labiau primena Italijos bažnyčias, tačiau jas stinga jas išskiriančios didybės. Jei, kaip man atrodo, miestelėnai po ranka turėtų tokią erdvę kaip Šv. Petro aikštė Romoje, Pamplonos katedra atrodytų kur kas naudingiau, bet jai tiesiog neužtenka vietos. Bet apie ką kalbėti, jei net negali viso pastato „įkišti“ į objektyvą – kad ir kaip besistengtum, aplinkinių namų fasadų nepajudinsi ir nebūsi. galintis nutolti ir iš atitinkamo atstumo. Šventyklą galima daugmaž pakenčiamai pašalinti iš Kurijos gatvės, besiribojančios su jos fasadu, tačiau tuomet šoninės dalys liks užkulisiuose. Trumpai tariant, sunku įvertinti katedros matmenis, ir tai yra pirmasis rimtas pastato trūkumas. Antras trūkumas, manau, yra per menkas pastato dizainas: akivaizdu, kad XIV–XV amžių pastatas negalėjo išsiskirti prabangiu dekoru, o vis dėlto papildomi architektūriniai elementai čia būtų labai naudingi. . Tuo tarpu ryškiausiai atrodo neoklasikinio stiliaus fasadas, kurį katedra įsigijo palyginti neseniai; jos puošyba kiek praskaidrina bendrą šventyklos įspūdį.
Artima katedros draugija – jos muziejus, esantis dešinėje nuo pagrindinio fasado, o paėjėjus ta pačia kryptimi dar apie du šimtus metrų, prieisite tokią Pamplonos įžymybę kaip Arkivyskupų rūmai. Kai žinyne perskaičiau, kad pastatas suprojektuotas baroko stiliumi, iškart susižavėjau idėja jį pamatyti, o dabar mano planas išsipildė. Tiesa, to suvokimas man didelio malonumo nesuteikė, nes baroko stiliumi, bent jau mano supratimu, čia nekvepia. Taip, be jokios abejonės, kai kurie architektūriniai malonumai tikrai primena Italijos rūmus, tačiau dvasinės hierarcho rezidencija Pamplonoje – tarsi ėjimas į mėnulį iš itališkų pavyzdžių. Mano nuomone, XVII amžiuje rūmus stačiusieji statybininkai tiesiog apgavo tuometinį arkivyskupą, suteikdami jam nežinomų svetimų malonumų – juk niekas netrukdė kurti tikrų dekoro šedevrų, jeigu jie tikrai žinojo baroko paslaptis. stilius...
Daug daugiau džiaugsmo nei apsilankymas arkivyskupo rūmuose teikė apžvalgos aikštelės ant miesto sienų. Šiaurinėje įtvirtinimų pusėje jau aplankėme, o dabar galime mėgautis vaizdais į rytus. Ten atsiveria tolimi senovės Navaros krašto vaizdai.
Dabar apskritai galima atsigręžti į proziškesnius dalykus, tai yra nusipirkti suvenyrų ir papietauti. Tinkamiausia vieta apsipirkti Pamplonoje jau kalbėjome apie Calle Estafeta. Tad būtų keista, jei garsiausioje miesto gatvėje, kuria per šventę skuba jaučiai ir žmonės, nebūtų prekiaujama suvenyrais. Taigi apžvelgsime ten esantį asortimentą, pakeliui sustodami, tačiau kitoje Pamplonos bažnyčioje, skirtoje Šv. Augustinui. Šį monumentalų pastatą verta aplankyti jau vien dėl to, kad viduje yra unikalus altorius, taip pat pažymima jo viduramžiška kilmė: šventykla buvo pastatyta XVI a. Tačiau ji neatrodo viduramžiška ir viskas dėl XIX amžiuje vietos valdžios atliktos rekonstrukcijos, kai vietoj senovinio fasado Šv. Augustino bažnyčia įgijo pseudo-senovinį. Ne taip ir blogai išėjo, bet vis tiek, man atrodo, būtų buvę geriau pastatą palikti ramybėje.
Dabar apie suvenyrus iš Pamplonos. Šio gėrio kaina visose parduotuvėse apytiksliai vienoda, bet vis tiek geriau pirmiausia einant pasižvalgyti po kelias parduotuves, atkreipiant dėmesį į specialius pasiūlymus. Tarkime, kai kuriose vietose galite sutaupyti pinigų, jei paimsite tris magnetus iš karto, kai kur be dešimties atvirukų jums duoda dar vieną. Atvirukai, beje, kainuoja apie 30 euro centų, puodeliai, vaizduojantys Pamplonos įžymybes, kainuos apie 5-6 eurus, magnetukai vidutiniškai kainuoja 3 eurus, kartais pasitaiko ir 4 kopijų, bet tai tie, kurie išsiskiria ypatingais. meniškumas.
Taip pat yra galimybė įsigyti neįprastų suvenyrų: labiausiai prisimenu vienuolių figūrėlės iš Gomez parduotuvės - Calle Estafeta 15 namo. Vienuolių broliai, aukšti kaip pirštas, užėmė kelias lentynas, o bažnyčios tarnautojai buvo įvairių, kartais labai juokingų. Už kiekvieną tokią figūrėlę parduotuvė prašo vos 1 euro, tad, tikiu, klausimą, ką įdomaus parsivežti iš Pamplonos, galima laikyti išspręstu...
Ten, šiame „Gomeze“ man patiko riterio šarvai, pagaminti natūralia forma, net ir dabar eina į mūšį. Toks viso ilgio dizainas buvo gana brangus, daugiau nei tūkstantis eurų, tačiau daugelis žmonių gali nusipirkti suvenyrinių peiliukų iš Toledo plieno, nes kardų kaina yra tik penkiasdešimt monetų. Tik klausimas, kaip tada gabenti per muitinę?..
Taip pat verta atkreipti dėmesį į lygiagrečias gatves, kuriose parduotuvių mažiau, bet daugiau girdyklų: Navaros miestuose pavydėtinu reguliarumu randami vyno rūsiai, vadinami „bodegas“. O užkandžių galite nusipirkti Santa Domingo turguje, kur galiausiai ateisime pasibaigus Calle Estafeta. Šią vietą, beje, tikrai mėgsta miesto gyventojai, kurie čia turi galimybę ne tik derėtis, bet ir pabendrauti su pardavėjais, todėl viduje nuolatos karaliauja triukšmas ir šurmulys iš šimtų balsų. Vietinė atmosfera ypač jaučiama pirmame aukšte, kur prekiaujama vaisiais ir daržovėmis, tačiau antroji pakopa su mėsa ir sūriais neatsilieka nuo žemesnių. Sūriai, beje, pateikiami labai gerai, o jei pavyks išsiaiškinti veisles, sumokėję apie 10 eurų už nemenką sūrio ratą, galite gauti labai daug.
Jei turėtume butą Pamplonoje, aš taip pat mieliau pirkčiau maistą turguje, o ne beveidžiuose prekybos centruose, bet kadangi į Navarą atvykome tik vienos dienos vizitui, teko ieškoti kitų būdų, kaip pasimaitinti. . Ir turiu pasakyti, kad mūsų paieškas nevainikavo didelė sėkmė: kituose Ispanijos miestuose užsakinėję kompleksinius pietus nesunkiai rasdavome gražių restoranėlių, siūlančių nebrangų maistą, tačiau čia nieko tinkamo neradome. Tai yra, mūsų kelyje periodiškai pasitaikydavo maitinimo įstaigos, tačiau jų kainos nė kiek nedžiugino akies. Tuo tarpu bėgant laikui valgyti norėjosi vis daugiau - užkandžiaujus ledais vos atvykus į Coloniale kavinę tame pačiame Calle Estafeta ir sumokėjus 2,20 euro už 2 kaušelius, prireikė sočių pietų. Šių klajonių rezultatas buvo apsilankymas „Pans & Company“ užkandinėje; tai Avenida de San Ignacio 5. Tai iš pradžių mes neketinome ten pietauti, o tiesiog įėjome pažiūrėti, kokia ta parduotuvė, bet kai mano antroji pusė pradėjo verkšlenti, sako, pavargo ir nori sėdėti, o ten nemokamas tualetas, labai , sako, beje, turėjau pavėluoti, o tada staiga pabudo apetitas. Atitinkamai paėmėme maisto rinkinį, kuriame buvo didžiulis sumuštinis, didžiulė bulvių porcija ir ledinė kokakola. Asmeniškai manau, kad 16 eurų dviems yra gana brangu už tokį maistą, o tie, kurie buvo skirti kaip nebrangūs pietūs, vis tiek nebuvo verti sumokėtų pinigų - pabandykite rasti kitų, dar brangesnių, variantų.
Dėl šio nesusipratimo su maistu mūsų pasivaikščiojimo po Pamploną pabaiga buvo šiek tiek iškreipta, o vis dėlto teigiamo efekto pažinti įdomią miesto istoriją ir architektūrą negalėjo panaikinti tokios nesąmonės. Kaip ten bebūtų, iš Navaros sostinės išsivežėme daugiausia ryškių, nepamirštamų prisiminimų...
Pakeičia vandenį. Kai vasaros dieną poilsiautojui Logrone norisi išgerti stiklinę vėsaus mineralinio vandens, turistas užeina į klasikinį ispanišką barą, tačiau ne visada rankoje turės butelį vandens. Faktas yra tas, kad baro viduje, trumpam žvilgtelėjęs į nuolatinius įstaigos lankytojus, jis nepamatys žmonių, geriančių gaiviuosius gėrimus. Vasarą Ispanijoje, sėdėdami bare, vyrai vaišinasi taure atšaldyto raudonojo vyno, ledinio šampano arba, kraštutiniu atveju, puodeliu kavos su konjaku, įpiltu į taurę su ledukais. Nieko nuostabaus, kad turistas godžiai nurys seiles ir užsisakys tą patį sau. O mineralinis vanduo jo lauks iki rytinių pagirių viešbučio kambaryje.
Kad ir kiek kartų lankėtės Ispanijoje, jei vis dar nesate aplankę Riochos ir asmeniškai ten gėrėte raudonąjį vyną, pagalvokite, kad nematei autentiškos šalies. Tai prilygsta bandymui pavadinti kelionę į Maskvą tas dvi dienas, kurias praleidote Domodedovo laukiamajame, o po to važiavote metro iki Jaroslavskio stoties. Vynas iš Riochos provincijos yra arterinio kraujo, raudonas, burbuliuojantis, kupinas aistros ir galintis duoti jo gausybę kiekvienam. Vynas Riochoje turi būti degustuojamas „iš pirminio šaltinio“, ty distiliavimo gamyklose, skiriant bent dvi dienas iš eilės gėrimams. Daugelyje puikių vynų tiesos patartina ieškoti padedant savo draugams, kurie mielai palydės jus į šią kelionę ir padės nesuklysti renkantis geriausią jūsų ragautą gėrimą. Riochos provincija, nors ir yra mažiausia visame regione, gamina didžiulį kiekį aukščiausios kokybės raudonojo vyno, pelniusio gilią visų pasaulio taurininkų pagarbą. Jei iš Barselonos automobiliu vykstate į Riochą, į jos sostinę Logronjo, kelionė ten užtruks ne ilgiau kaip 5 valandas. Išvykti galite anksti ryte, tikėdamiesi papietauti vietoje.
Logroño yra palyginti mažas miestelis, patogiai įsikūręs didžiulėje tarpkalninėje plynaukštėje. Logronjas turi įdomią istoriją, čia buvo daug karų, gyvenvietė kelis kartus buvo sunaikinta. Iš senovės architektūros paminklų beveik nieko neišliko. Tačiau miesto centre yra įspūdinga katedra, kurioje už milžiniškų kaustytomis geležies surūdijusių grotų tiesiogine prasme į veidą kvėpuoja senovė, prie kurios prilipo tūkstančių civilių rankos su paskutine viltimi pabėgti nuo įvairių užpuolikų. kelis šimtmečius iš eilės.
Kelionė pėsčiomis po Logrono centrinę dalį yra neskubi ir maloni. Žmonės čia gyvena ramiai, bet linksmai. Jei Barselonoje, jūros sostinėje, niekas neskuba, tai čia, provincijos lizde, gyvenimas paprastai šliaužia sraigės greičiu. Senyvo amžiaus miestiečiai Logronjo mieste gali be tikslo sėdėti ant suoliuko kelias valandas, per tą laiką vienas kitam ištaria ne daugiau kaip tris frazes apie orą ar kaimyno neklaužadą dukrą. O tada užkąskite mėgstamos dešros ir jamono su traškia bandele į artimiausią kavinę.
Žinoma, Logrone vyksta verslo gyvenimas, yra savų verslininkų, bet bendra nerūpestingo laisvalaikio būsena apima ir juos. Komercinių įmonių vadovybė neapkrauna savęs punktualumu ir įsipareigojimu. O fizinio darbo naštą Riohejuje ant savo nepretenzingų pečių didžiulis skaičius neša tik mažas pajamas gaunantys užsieniečiai. Jie yra iš Maroko, Pakistano, Afrikos ir Rytų Europos. Menkai išsilavinusi migrantų masė noriai emigruoja į šį regioną, tikėdamasi paprasto primityvaus darbo, nereikalaujančio jokio specialaus išsilavinimo. Vietos valdžia gana lojaliai reaguoja į neišmanančių darbuotojų migrantų srautą, tikėdamasi įtikti vyndariams ir dešrų karaliams. Juk būtent su pigios pusiau legalios darbo jėgos pagalba Logroño įmonės galės išgyventi jau kelerius metus besitęsiančią ekonominę krizę.
Miestą supa dešimtys mažų kaimų su žemės ūkio ir pramonės įmonėmis. Būdinga, kai tokiame kaime yra viena didelė gamykla, gaminanti, pavyzdžiui, garsiąsias rūkytas dešreles iš kiaulienos skruosto. Ten dirba devyniasdešimt procentų vietos gyventojų. Visa darbininkų egzistavimo esmė slypi būtent šių dešrelių gamyboje 6 dienas per savaitę nuo ryto iki vakaro. O arčiau nakties savo kaimo miniatiūrinėse aikštėse susirenka pavargę darbininkai, kurie įspūdingai geria alų iš butelio, atvirai rūko susuktas cigaretes su hašišu, garsiai pasakoja vulgarius plepalus apie patraukliausias poras iš savo bendrų pažįstamų ir juokiasi. riebiai ir gausiai gestikuliuodamas. Kultūros lygis čia artimas nuliui, į užsieniečius žiūrima kaip į kuriozą, bet be agresijos požymių. Tai savotiška pikantiška nata jūsų kelionėje ieškoti tikro vyno gelmėse. Mat būtent šiuose kaimuose įsikūrusios spirito varyklos, kuriose tamsiuose, samanotuose rūsiuose keliautojų laukia vėsus, skanus vynas.
Kelionė į Riochos provinciją užtruks 2–3 dienas, jei naudositės nuosavu automobiliu, jūsų išlaidos bus benzinas, viešbutis ir maistas. Be vyno gėrimų, vietinės rūkytos mėsos valgymo, pasivaikščiojimų ir gryno oro, neturėsite jokių ypatingų pramogų, todėl negalėsite išleisti pinigų. Įdomus ir skanus restoranas Logrono mieste, mūsų nuomone, yra www.restaurantelagaleria.com. Tarp lankytinų vietų rekomenduojame aplankyti centrinę aikštę, maisto turgų ir pasivaikščioti po senamiestį. Galite apsistoti viename iš klasikinių miesto viešbučių, kuriuos jums užsakys įmonė "